Senaste nyttPå kommande
31 julFilmeckerölinjen rallysprint
22 julResultatRallysprinten 2017
23 julResultatEckerölinjen Rallysprint 2016
Hem | Kalender | Evenemang | Klubbar | Forum | Galleri | Filmer | Länkar | Resultat | Arkiv | Kontakt | Torg | Om
Aktuellt datum och tid: tis 31 mar 2020, 19:09

Alla tidsangivelser är UTC + 2 timmar




Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: HK450 lives on! --- HOWTO fixa en beg helikopter!
InläggPostat: sön 08 dec 2019, 12:53 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Mictor's HK450 lives on!

För ett tag sedan tog jag emot en 450-size el-helikopter med kravet att den skulle gå vidare till någon som börjar flyga RC-helikopter.
Challenge accepted!

För att den inte skulle bli liggande för länge funderade jag vem det skulle kunna vara. Nu har ju intresset varit otroligt lågt inom RC
överhuvudtaget på Åland senaste tiden och ännu svalare på helikopter-sidan, men det finns faktiskt en person som har visat intresse
senaste tiden och därför tar jag mig nu tid att få igenom detta så personen i sig (avslöjas senare) får börja öva simulator nu och flyga
i januari 2020.

Denna forumtråd
Efter att ha råkat ut för ett träd som hoppat upp och krånglat till senaste flygningen behöver den först ses över. Nu står den hemma hos
mig på mekbordet. För att göra det hela lite mer intressant så kommer jag skriva vad jag gör med en heli för att få den flygande den
lättare vägen utan att krångla till det för mycket. Så om ni får tag på en beggad heli kanske denna tråd kan vara givande eller i alla fall
inspirerande för att komma över tröskeln och komma igång. Egentligen är alla helikoptrar i stort sett likadana som har samma huvud-
rotortyp som denna och med enkelt gyro, smått som stort. Finns flera 450 på Åland som bara väntar på att få flygas. Skaffa en heli,
starta en tråd här på forumet och börja flyga. :-)

Helikoptern
Det är en HK450 med uppgraderad huvud- och stjärtrotor (från plast till metall). Man kunde köpa dem på HobbyKing för flera år sedan.
Jag köpte första utgåvan och detta borde vara en likadan. Det var plastvarianten. Man kunde köpa metall-delar redan då och uppgradera till
en stabilare helikopter. Mictor lade igång denna november 2010 och den premiärflögs nattetid på gatan, så det är ett tag sedan, men ålder
angriper inte helikoptrar så hårt. HK450 är en av alla kopior på Align's T-Rex 450. Align hade flera modeller och detta är lite av en mix. Behöver
man delar så kan man blanda rätt hejvilt mellan de olika tillverkarna av kopior. Så delar finns det! Och billigt är det också! 450 är för vissa
tillverkare storleken på motorn och för andra storleken på rotordiametern, men dom är rätt snarlika, här är det motorstorleken.

Plast eller metall för tex huvudrotor och stjärtrotor?
Förr var plast vanligare, idag är det mesta metall, kolfiber, glasfiber osv. Men vissa delar är nog plast än. Fördelen med plast är att det flexar
mer och återgår. När det blir för mycket, som tex vid en krasch, då går delarna sönder och man byter ut dem och flyger igen. Flaskhalsar ska
ju vara billiga. Just det att plast flexar gör att de flyger lite instabilt och slappt. Vad gäller metall så är det förstås mycket mindre glapp och
flex och flygningen blir genast mycket mer stabil. Nackdelen med metall är att delarna kan böjas lite eller väldigt lite och om de är sneda så
kan det ge sneda vinklar och annat irriterande som gör att man inte får ordning på helikoptern, gäller att hitta delen med mätningar bara,
byta delen och flyga.

Hur helikoptern fungerar
Detta är en vanlig storlek och perfekt nybörjarmodell. Lagom och inte så skrämmande, kan även flygas inomhus i idrottshallar. Motorn som
drivs av fartreglaget drar runt huvudrotor och stjärtrotor via utväxlade drev. Tre servon styr huvudrotorns lutning och bladvinklar så att
helin kan fara framåt/bakåt, vänster/höger samt upp/ner. Stjärtservot styr stjärtrotorns bladvinklar så att rotationen på helikoptern och
med gyros hjälp håller den även helikoptern rak så den inte roterar av sig själv åt något håll vilket den annars skulle göra.

Specifikationer
Helikopter - HK450 metallblingad
Gyro - HobbyKing HK401B Cyro (jo jag vet, de vet inte skillnad på G och C)
Stjärtservo - Hextronic HXT900 9 gram Analogt
Cykliska servon (för huvudrotorn) - 3 st Hextronic HXT900 9 gram Analoga
Motor - Turnigy Typhoon 2215 Brushless Motor
ESC (fartreglage) - Turnigy Plush 40A v3.1 med 3A 5V BEC för att mata elektroniken på helikoptern

Val av grejer?
- Vad gäller valet av helikopter så finns det massor med tillverkare och modeller. Spelar nog ingen roll vad man väljer, det är oftast priset
som styr men man ska även se till att få tag på delar, speciellt om man har brått och inte vill hinna flyga simulator så mycket som man
borde. ;-) Är många som flyger utan att krascha så mycket, men det tar mer tid att steg för steg komma vidare. Bättre än att skynda,
då får man garanterat ägna mer tid på byggbordet. Ju dyrare desto bättre stämmer oftast, men det finns även speciella helikoptrar som
kostar mer för att de görs i mindre upplaga men är mer genomtänkta. Lite som med bilar i verkliga livet. En Ferrari kostar mer, men
en Toyota funkar bra den med. Vissa helikoptrar har flybar, andra inte (FBL, Flybarless), dvs stabiliseringsstång i huvudrotorn. Och så finns
det remdrivna stjärtrotorer eller axeldrivna (TT, Torque Tube som är det nyare).
- Gyro finns det också en uppsjö av olika sorter. Tidigare var det vanligare med 1-axliga gyron som höll stjärten på plats, som i denna tråd.
Enkla att ställa in och räcker hur bra som helst för vanlig flygning. Finns idag även 3D-gyron (3-axliga) som sköter hela helikopterns stabilitet,
även huvudrotorn. Just gyrot i denna helikopter är en kopia på Futaba Gy401 som är riktigt bra gyro. HobbyKings variant kunde ibland funka
väldigt dåligt och det berodde ofta på att de inte satt fast kretskortet med gyrokomponenten på inne i gyrot. Bara att öppna och limma fast.
Dessa enkla gyron har oftast också en till kabel som ansluts till mottagaren (se längre ner) för att styra gain, dvs hur snabbt gyro ska agera.
- Stjärtservo... bäst är digitala väldigt snabba servon. Men ett analogt och långsamt funkar också. Skillnaden är att ett analogt servo oftast
är mycket långsammare och inte hinner med lika snabbt, men vad gör det om det är en nybörjarhelikopter? Inget egentligen. Digitala kan
kosta upp emot 100€ medans ett analogt kan kosta några stycken euron.
- Cykliska servon... dvs de som styr huvudrotorn. Vissa äldre helikoptrar har ett servo per funktion, ett som lutar framåt, ett som lutar åt
sidan och ett som sköter upp/ner (collective). Då kan man ha olika servon. I denna heli används CCPM (Cyclic Collective Pitch Mixing), dvs
servona är placerade så att deras samverkan utför just fram/bak-lutning, höger/vänster-lutning samt collective (stiga/sjunka eller upp/ner).
Och just därför måste dessa servona vara likadana så de är lika snabba och har samma utslag och kraft. Ju starkare och snabbare, desto
mer vilt kan du flyga. Ju långsammare, desto sävligare kan du flyga, perfekt för nybörjare. Denna har långsamma Hextronic-servon. En nackdel
med billiga servon är att de också har dålig upplösning, dvs de rör sig inte mjukt utan knorrar sig fram i steg. Då är det bättre att satsa
på lite bättre servon som rör sig mjukt så flygningen blir lättare. Kostar förstås mer.
- Motorn... 450-klass... finns olika motorer som rekommenderas till dessa helikoptrar, denna har en 2215 (storlek på motorns stator i detta fall).
Måste vara borstlös motor vars specifikationer matchar en 450-heli och dess drevning. Brukar oftast gå på motorstorlek och KV-värde, dvs
hur många varv motorn snurrar per volt. Typhoon är en prisvärd motor.
- Fartreglage (eller ESC, Electronic Speed Controller) är den komponent dit du kopplar acken och den som styr motorn. De har ofta också en
spänningsregulator (BEC, Battery Eliminiator Circuit) som drar ner ackens spänning till tex 5V för att driva all elektronik på helikoptern.
Har man inte en sådan behöver man en UBEC (extern BEC som kan heta olika, UBEC är vanligast).

Ack då?
Vanligaste och mest lämpliga acken till denna helikopter-storlek och modell är ett 3-cells LiPo, så kallad 3S (3 celler i serie) med 2200mAh
kapacitet och 25-35C (urladdningsström som anger hur många gånger ackens kapacitet man kan dra ur dem kontinuerligt, i detta fall
25 x 2200 = 55A).

Och mottagare!
Den är ett måste, det är den som du ansluter allt till i helikoptern (sändare är också ett måste förstås, själva "radion"). Till den ansluts
fartreglaget, de tre cykliska servona samt gyrot som även har en till kabel för gain. Så antalet kanaler brukar vara 6 eller fler beroende
på vad mer helikoptern har utöver standard. Denna heli har ingen mottagare just nu.

Helikoptern som ska gås igenom...

Bilaga:
IMG_2771.JPG
IMG_2771.JPG [ 167.33 KiB | Visad 572 gånger ]


Bilaga:
IMG_2772.JPG
IMG_2772.JPG [ 266.85 KiB | Visad 572 gånger ]


Bilaga:
IMG_2773.JPG
IMG_2773.JPG [ 209.82 KiB | Visad 572 gånger ]


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: sön 08 dec 2019, 18:18 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Förbereda!

Den har ju stått ett tag och en RC-helikopter är bra på samla damm inne i alla vinklar och vrår.
Så det första är att ta en vanlig färgpensel och damma av den, lätt att komma åt med en sån.
Typ 30 mm bred men tunn vinklad pensel använder jag.

Denna har träningsställ så det tar jag bort eftersom helikoptern måste stå plant och stabilt när inställningarna görs.
Det är också bara i vägen.

Sen ska huvudrotorbladen bort, märk en av dem före med tex en svart prick på ena bladet och dess bladhållare.
Bäst hålla matchat genom hela huvudrotorn. Bladen är farliga om motorn går igång.
Bilaga:
IMG_2775.JPG
IMG_2775.JPG [ 151.56 KiB | Visad 566 gånger ]


För att inte motorn ska gå igång av misstag så märker jag två av de tre motorkablarna (röda på detta reglage) med svarta prickar (både på motor- och röda fartreglage-sidan där de är röd, blå, svart) innan jag drar isär två av motorkablarna.
Bilaga:
IMG_2774.JPG
IMG_2774.JPG [ 160.83 KiB | Visad 566 gånger ]


Använder en kullinkstång (sådan är ett måste om du håller på med RC-helikoptrar) för att klicka bort de de två främre stagens kullinkar från kulorna på swashen (mojängen på huvudrotoraxeln dit stagen från servona går).
Bilaga:
IMG_2776.JPG
IMG_2776.JPG [ 181.1 KiB | Visad 566 gånger ]


Observera att den bakre kullinken har en hållare som först måste skruvas bort innan dess kullink kan klickas bort.
Bilaga:
IMG_2777.JPG
IMG_2777.JPG [ 215.1 KiB | Visad 566 gånger ]


Sen är swashen fri från servostag.
Bilaga:
IMG_2778.JPG
IMG_2778.JPG [ 242.05 KiB | Visad 566 gånger ]


Detsamma på stjärtservots stag.
Bilaga:
IMG_2779.JPG
IMG_2779.JPG [ 134.05 KiB | Visad 566 gånger ]


Tar även fram alla kablar som ska in i mottagaren så det är lättare komma åt.
Bilaga:
IMG_2780.JPG
IMG_2780.JPG [ 317.42 KiB | Visad 566 gånger ]


Nu är helikoptern säker att börja fippla med.
Motorn går inte igång av misstag, bladen är inte på i fall motorn skulle vara glömd, servonas stag är urhakade så de inte av misstag bind'ar (går åt något håll och hindras att röra sig vidare vilket kan skada dem).


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: sön 08 dec 2019, 19:30 
Offline
Rutinerad medlem

Blev medlem: sön 10 jan 2010, 12:57
Inlägg: 279
Hmmm. Hextronic servo... skall dem bytas? Till tex dom som sitter i hk500? Eller duger dem?


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: sön 08 dec 2019, 19:57 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
jussifixaa skrev:
Hmmm. Hextronic servo... skall dem bytas? Till tex dom som sitter i hk500? Eller duger dem?

OK, du har inte läst första inlägget... :lame:
Men det är Jussi som tar över denna heli ja. 8)
Och han ska flyga simulator hela december!!! :twisted:
Så han kan flyga 450-heli i januari och det ska filmas så ägaren får se start-hovring-landning (hel). ;-)

Som svar på din fråga... Hextronic är inte de bästa servona som finns nej. Men dom är billiga...
Jag har Hitec HS-65MG i min Align T-Rex 450SE V2 som också är analoga, men helt annan kvalitet.
Skillnaden på servon är snabbhet, noggrannhet, glapphet, slitage-tålighet osv.
Hextronic är väl långsamma, icke så noggranna, glappa och slits rätt fort, men de har hållit bra när vi flugit med dem i tyngre inomhus-depronflyg.

Nu gör jag denna flygklar och tycker du att det behövs hävare servon så är det bara att byta sen. :-)
Jag går bara igenom helin och ser till att den flyger OK, gratis, för att få till denna tråd.
Att börja byta ut grejer är perfekt för nybörjaren att meka med.
Ibland kan en nybörjares "ostabilitet i fingrarna" vara mycket värre än några halvbra servon så det är inte säkert att du skulle märka skillnad i början.

450-size är bra mycket mindre än 500 size.
450 använder submicro-servon (ca 5-9 gram) och 500 använder mini-servon (runt 30 gram eller va de nu var).
Observera att det till och med finns en storlek (till och med två) mellan dem som heter micro (samt park) som brukar ligga runt 18-20 gram.

Mer om servostorlekar... se bild nedan (finns lite fler namn på dem samt även vissa gränser som skiljer beroende på vem man lyssnar på, även tillverkarna har lite olika namn)
http://www.bpesolutions.com/productimag ... rvos01.gif
I ordning från vänster till höger:
- Giant (används i tex styrning för 1/5-skala bilar) ... ca massa gram
- Standard (används i alla våra .40-size-flyg och större samt .30-size-helis och större) ... ca 44 gram
- Mini (används i 500-size helis... men annars rätt ovanliga i flyg) ... ca 30 gram
- Micro (används i mindre flyg) ... ca 18-20 gram
- Park? (används i parkflygen) ... 10-14 gram?
- Submicro (används i 450-helis, större depronflyg) ... 5-9 gram
- Nano (används i små depronflyg) ... 3-4 gram
Ej med på bild: - Pico (används i SMÅ flyg) ... max 2 gram (vissa ser inte ens ut som vanliga servon till utseendet)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: sön 08 dec 2019, 20:08 
Offline
Rutinerad medlem

Blev medlem: sön 10 jan 2010, 12:57
Inlägg: 279
Jaja... hmmm .. jo .. vi provar först.. sen uppdaterar vi sånt som behövs :)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: mån 09 dec 2019, 21:41 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Nästa steg...

Skruvarna!

Det finns ett gäng skruvar på en RC-helikopter.

Det finns tre sorter...
- skruvar med fingänga som skruvas fast i metall (dessa ska limmas med blå loctite)
- skruvar med fingänga som skruvas fast i plast som ska limmas med tunn CA (i de vita plastdelarna)
- skruvar med grövre gänga, dessa är självdragande (i de svarta plastdelarna)

Skruvar kan skruva upp sig så det är viktigt att gå igenom dem ibland.
Upptäcker man nån allt för lös så måste man göra något åt det.
Tänk på att detta inte är en full-size dumper där man skruvar fast alla skruvar allt man orkar, detta är en liten helikopter.

Varning! HobbyKing-skruvar är kända att gå av samt att insex-hålet rundar lätt, byt vartefter.

En skruv som lossnar på fel ställe = krasch eller kan skada dig.
(En liten 450-heli kan nog hugga stora djupa sår över hela dig på nolltid så tro inte att de är ofarliga!!!)

Denna heli är nog hel/fixad efter trädet som hoppade fram, så om någon del gick sönder så är de redan utbytta.
Annars är det bra läge att byta ut delarna i samband med att man går igenom alla skruvar.
Det återstår att gå igenom den bara, något kan ännu vara snett mm.

Jag brukar börja med att kontrollera skruvarna på ena sidan, sen andra sidan, sen stjärten och sist rotorhuvudet.
Vissa skruvar ska sitta fast ordentligt, andra ska inte dras åt nu, de skruvas rätt sen när mekaniken justeras (senare inlägg).
Viktigt att man arbetar systematiskt och inte missar någon, man kan märka skruvarna som är OK med en tusch.

Är du en person som har brått och är slarvig vill jag inte stå nära när du flyger din helikopter. (gäller alla)

Normalt ska ingen skruv vara lös, men känner man försiktigt så märker man om de går att skruva åt lite.
Skruva inte upp nån skruv! Speciellt inte de som ska vara helt åtdragna.
Tänk på att de skruvar som är fast med loctite måste loctite'as på nytt om du ruckar dem.

Och tänk på att nyloc-muttrar är engångsmuttrar!!!
Nu används de bara för bladen på denna heli.

Andra muttrar måste limmas.

- De gröna cirklarna är de skruvar jag drar fast.
- De röda är där servoarmen är i vägen.
OBS! Du får ALDRIG vrida på ett servo för hand såvida det inte är ett servo som har sådan utväxling att det går.
Går det lätt att vrida, inga problem. Går det inte? Låt va!
Dreven i servot kan gå sönder och då är servot odugligt.
Du kan skruva bort skruven som håller fast servoarmen i servot (kom ihåg att få tillbaks den på exakt rätt tand/plats).
Eller så kan du skruva fast skruvarna sen när du kan röra på servot.
- De blå ska inte dras åt än, de är för bommen, se bild gällande remspänning längre ner.
Bilaga:
1IMG_2782.JPG
1IMG_2782.JPG [ 243.51 KiB | Visad 533 gånger ]


Sen ska du göra samma på andra sidan.

Bommen är oftast på plats med ett spår framtill, samma baktill oftast, men det kan ändå finnas ett litet spel.
Släpp på den röda skruven (se bilden nedan) och justera så fenan blir rak jämfört med huvudrotoraxeln (nästa bild).
De gröna skruvarna här i stjärten ska vara åtdragna, de blå ska inte röras nu. Observera att alla skruvar inte syns på bilden.
Bilaga:
2IMG_2792.JPG
2IMG_2792.JPG [ 190.17 KiB | Visad 533 gånger ]


Här ser du hur fenan på bommen är i linje med huvudrotoraxeln.
Dra åt den röda skruven i föregående bild.
Bilaga:
3IMG_2781.JPG
3IMG_2781.JPG [ 123.07 KiB | Visad 533 gånger ]


Remmen är roterad ett halvt varv i bommen.
Så om du roterar runt huvudrotorn med pekfingret medurs sett ovanifrån, så ska stjärtrotorn "sprätta in gräset mot helikoptern".

Sen ska remmen kontrolleras om den är spänd.
Se bild nedan.
Det brukar vara lite olika här... jag brukar se till att den går att trycka in max halvvägs, men tar man i hårt så lär man säkert få den längre, men ni märker om ni känner på.
För spänt här så går huvudrotorn trögt.
Märk bommen med något och släpp lite på de fyra (plus fyra på andra sidan) skruvarna som var i första bilden.
Skruva åt sen när remmen är OK spänd och huvudrotorn går runt lätt.
Kontrollera sen att du inte roterat stjärten så fenan inte är i linje med huvudaxeln igen.
OBS! Värme påverkar aluminiumbommens längd. På vintrarna kan remmen bli för slapp så den hoppar nån tand och på sommaren kan den bli för tajt och allt går trögt.
Så låt helikoptern acklimatisera ca en kvart om det skiljer mycket i temperatur hemifrån/från bilen tills du ska flyga (kontrollera remmen).
Bilaga:
4IMG_2784.JPG
4IMG_2784.JPG [ 208.79 KiB | Visad 533 gånger ]


Nästa steg är att gå igenom huvudrotorns skruvar som ska vara åtdragna.

Det finns två "Jesus-skruvar".
Längst ner i undre drevet (autorotationsdrevet) är den ena.
Denna ska vara åtdragen och muttern måste vara limmad.
Dra inte åt den tokhårt, finns många fall där denna skruv gått av under flygning eftersom den är rätt hårt belastad.
Är det HobbyKing? Byt ut mot en härdad skruv.
En Nyloc skulle vara bra, men de är ju sstörre och tyngre så det kan bli obalans... hm på den.
Lossnar denna så far hela huvudrotorn iväg uppåt och sliter av stag och allt. Helikoptern ramlar i mark.
Bilaga:
5IMG_2785.JPG
5IMG_2785.JPG [ 148.33 KiB | Visad 533 gånger ]


Den övre Jesus-bulten... samma som med nedre Jesus-bulten.

Bilaga:
6IMG_2786.JPG
6IMG_2786.JPG [ 187.68 KiB | Visad 533 gånger ]


Sen har vi de två spindelaxelskruvarna (en på var sida inne i rotorbladshållarna).
Det går en spindelaxel igenom huvudrotoraxeln omgivna av diverse delar som man kan justera styvheten i rotorn med (senare inlägg).
På var sida om dessa finns de bägge rotorbladshållarna.
Och i bägge ändor på spindelaxeln finns kullager och utanpå det dessa spindelaxelskruvar.
Dessa skruvar måste vara limmade och åtdragna.
Är dom lösa, limma och dra åt.
Använd två 1,5mm insexnycklar (i 450).
Är de hårt åtdragna, överdra dem inte, de kan gå av när du flyger och då flyger rotorbladen rakt ut med en hiskelig fart och kan flyga tiotals meter om helin står på marken. FARLIGT!

Bilaga:
7IMG_2791.JPG
7IMG_2791.JPG [ 106.11 KiB | Visad 533 gånger ]


Sen har vi resten av skruvarna i själva huvudrotorn.
De gröna ska vara åtdragna, de blå ska du inte röra nu.
Tänk på att vissa skruvar inte syns på bilden. Tänk motsvarande.
Den fyrkantiga ramen där stabiliseringsstången går igenom (tunna långa metallpinnen), se till att den ramen är rak och inte skev när du skruvar fast skruvarna.

Bilaga:
8IMG_2783.JPG
8IMG_2783.JPG [ 213.22 KiB | Visad 533 gånger ]


Och så finns det skruvar jag inte fick med på bild riktigt.
Den övre gröna är bakom och ska skruvas fast (kullagrad som några andra), samma på andra sidan.
Och sen en annan viktig grej som ska skruvas fast är låsringen.
Den är under hela huvudrotorpaketet under swashen men ovanpå chassiet (brukar vara ett kullager där).
Brukar vara aluminium med 2 eller fler insex-skruvar.
Om du håller i rotorn och drar upp och tryker ner så ska det inte glappa, denna ska hålla axeln på plats i vertikal-led.
Inte för tajt, då går det trögt och kullagret slits, men det får inte vara glapp.
Se röda pilen, det ska inte glappa den vägen.

Bilaga:
9IMG_2790.JPG
9IMG_2790.JPG [ 165.1 KiB | Visad 533 gånger ]


Motorn måste lossnas också (2 eller fler skruvar ovanifrån) och vridas bort från huvuddrevet (vita största kugghjulet) så pinjongen (lilla metallkugghjulet på motoraxeln) inte tar i huvuddrevet. Detta för att i senare skede testa motorn utan att orsaka drevras på huvuddrevet.
Bilaga:
IMG_2789.JPG
IMG_2789.JPG [ 109.52 KiB | Visad 533 gånger ]


Nu ska alla skruvar i helin vara fast ordentligt, som ska vara fast.
Alla skruvar som inte skruvades fast i detta skede ska justeras i ett senare skede när mekaniken justeras för mjuk glappfri rörelse osv.

Sablars massa text, tur man skriver snabbt. :-)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: tis 10 dec 2019, 18:58 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Det var en hel del lösa självdragande skruvar på denna heli.
Lösa och lösa... men många kunde dras åt lite extra utan problem.
Viktigt att man gör det som sagt.
Det börjar glappa efter ett antal flygningar och med plastgrejer slipper man inte undan sånt.
Men, man kan låsa med tunn CA (inte på gängorna utan på skallen eller där skruven sticker ut... om man tröttnar.

Nästa steg är att se över att allt löper fint och det inte är tajt eller glapp nånstans i stjärtrotor och huvudrotor.

Smooth!

Stjärtrotorn först!

Sjärtstaget hakades ur stjärtservot tidigare.
Haka även ur staget i stjärtänden med kullinks-tången.
Droppa in nåt finrinnande fett på axeln (gröna pilarna) så slidern (röda markeringen) glider fint av och an.
Finns olika enkom fetter och oljor för helikoptrar.
Bilaga:
1IMG_2793.JPG
1IMG_2793.JPG [ 213.92 KiB | Visad 519 gånger ]


Ta tag i kulan och för den av och an, det ska gå mjukt och fint.
Om inte, skruva upp de fyra blå skruvarna lite (en bakom) som nämndes i tidigare inlägg (se bild nedan också), då ska det hela gå lite mjukare.
Man ska ju helst inte skruva så mycket på dessa skruvar då de till slut börjar glappa, men man kan alltid limma lite runt skallen på dem med tunn CA när man ställt in klart.
Jag brukar skruva ut dem lite extra så hela slidern med allt som rör sig kan röra sig lätt och fint.
Sen skruvar jag åt en i taget av de "blå skruvarna" så att det inte finns glapp eller kärvar/går trögt när man rör på kulan av och an.
Bilaga:
2IMG_2795.JPG
2IMG_2795.JPG [ 172.85 KiB | Visad 519 gånger ]


Känn också efter att staget går bra av och an (på denna heli var den skrovlig (?!) så jag fick slipa bort ojämnheterna med slipduk).
Haka sedan på staget och känn efter att allt går mjukt och fint.


Sedan är det dags för huvudrotorn

Smörj på kulan (röda pilen) i swashen (gröna markeringen).
På andra sidan med så det sprider sig lättare.
Inte för mycket, olja = fett och då fastnar damm och skräp som inte ska vara där.
Se till att swashen går lätt i alla led.
Bilaga:
3IMG_2796.JPG
3IMG_2796.JPG [ 212.12 KiB | Visad 519 gånger ]


Smörj även huvudrotoraxeln (röda pilarna).
Och se till att allt rör sig upp/ner lätt.
Bilaga:
4IMG_2797.JPG
4IMG_2797.JPG [ 191.28 KiB | Visad 519 gånger ]


Haka ur stagen från kulorna på swashen enligt nedan samt de två övre (röda pilarna).
OBS! Se till att du har koll på vilken link som var på vilken kula, rotera inget, då tappar du bort dig.
Det är de grönmarkerade svarta plastlänkarna till washouten (gula) som ska justeras här med skruvarna (blått) så att swashen och washout'arna går smidigt, inget glapp, inget kärv.
Bilaga:
5IMG_2798.JPG
5IMG_2798.JPG [ 201.73 KiB | Visad 519 gånger ]


Haka ur linkarna från rotorbladshållarna (gröna pilarna).
Det är seesaw (röda ringen, en på andra sidan också) som ska justeras nu så det inte glappar eller kärvar med skruven (blå pilen).
Bara att dra åt egentligen, det är kullagret man drar åt.
Samma på andra sidan.
Bilaga:
6IMG_2799.JPG
6IMG_2799.JPG [ 199.53 KiB | Visad 519 gånger ]


Och på andra sidan... där va det en seesaw i plast (röda markeringen)! WTH! :-D
Metall-seesaw'en måste ha fått nån skada tidigare och bytts ut till originaldel (plasthuvudrotorn på HK450).
Ok... det funkar, bara de är helt symmetriska.
Det kollas sen.
Hur som helst, den ska också gå lätt men inte kärva. De i plast kan nog fastna om man skruvar fast dem.
Bilaga:
7IMG_2800.JPG
7IMG_2800.JPG [ 239.51 KiB | Visad 519 gånger ]


Tidigare nämndes om spindelaxeln.
Det är den som går igenom toppen på huvudrotorn (blå strecket).
Spindelaxelskruvarna är iofs redan fast i detta läge (gjordes i tidigare inlägg), så om det är för mycket glapp här måste spindelaxeln bort med bladhållare och allt.
Det finns nämligen gummi-dämpare inne i skallen (röda pilen pekar på ena sidan var de är).
De kan vara mjuka-hårda beroende på vad man väljer.
Om du måste byta dem, sök först upp en manual där det framgår vilken väg allt ska vara på axeln, samt speciellt kullagrena som i många helis är skilda delar med olika diameter mm som med hjälp av centrifugalkraften ska gå lättare. Felmonterat = går trögt.
Mjuka är bättre för nybörjare då det ger en mjukare dämpning och mer förlåtande.
Böjer man på rotorbladhållar"paketet" så ser man att det flexar lite (grönt).
Bilaga:
8IMG_2801.JPG
8IMG_2801.JPG [ 159.39 KiB | Visad 519 gånger ]


Man kan klicka på kullinkarna på kulorna med fingrarna också, bara att klämma.
Men bänd inte bort kullinkar från kulorna, då kan du börja staget eller böja kullinken så den blir glapp på kulan.
Bilaga:
9IMG_2802.JPG
9IMG_2802.JPG [ 159.23 KiB | Visad 519 gånger ]


När du gått igenom allt rörligt i huvudrotorn och hakat på stagen vartefter så ska du kunna röra swashen i alla led och det ska gå lätt, utan glapp eller kärv.
Bilaga:
AIMG_2803.JPG
AIMG_2803.JPG [ 219.22 KiB | Visad 519 gånger ]


Vad gäller stag så finns det tre saker att tänka på...
1. De svarta plast-kullinkarna brukar normalt ha en bokstav eller märkning på utsidan, dvs en sida som ska vara utåt på kulan.
HobbyKing har ju förstås inte tänkt på detta, så man måste titta på kullinkarna för att bedöma vilken väg de ska vara på kulorna.
Tittar du i hålet på en kullink så har hålet på ena sidan mindre diameter än den andra.
Lilla diametern ska alltid vara utåt.
Jämför diametern där röda pilen pekar.
Vänstra är liten (ytter), högra är stor (inner). Men alla linkar är likadana, ni fattar när ni ser närmare IRL.
2. När ett stag är påhakat ska du kunna hålla staget mellan pekfinger och tumme och kunna vrida på staget, nätt och jämnt.
Det ska inte vara för slappt för det innebär att det börjat glappa och kullinkarna behöver bytas ut, risken finns att de hoppar av vid belastning.
Är det allt för spänt så kan man haka av ena kullinken och sedan hålla i staget och bända kullinken på kulan så den utvidgas, inte för mycket.
Är det lite spänt är det normalt, det blir glappare med tiden.
3. Tvilling-stag som är mitt emot varandra i huvudrotorn ska vara lika långa by default, men under justering kan de ändras lite för att få rotorn rätt inställd. Vi pratar hela varv (se punkt 1).


Nu ska i alla fall huvudrotorn kunna röras smidigt och bra inför inställningarna senare.


En helikopter som är glapp- och kärv-fri samt som du lagt ner mycket tid på att få exakt...
flyger mycket bättre än en du slarvat ihop. Stor skillnad!


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: tis 10 dec 2019, 21:29 
Offline
Motorportalare

Blev medlem: tor 15 sep 2016, 15:25
Inlägg: 877
Ort: Mariehamn
Kör: Halta Lotta
Intressant läsning :)
Det minskar ju inte direkt suget efter en helikopter :)
Men det får bli i framtiden:)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: ons 11 dec 2019, 19:12 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Martin skrev:
Intressant läsning :)
Det minskar ju inte direkt suget efter en helikopter :)
Men det får bli i framtiden:)

Kul! :D Fråga om det är nåt.
Det finns annars massor med 450-helis till salu (i Sverige) för det är många som köpt och knappt som flyger dem idag bland de som gått vidare i storlek.
Och de kan vara riktigt billiga!!!
Det fina med en heli är att du bygger den ordentligt, flyger och är nöjd... kraschar du så byter du bara delarna som gått slut och flyger igen, för helin är ju redan inställd. Inget limmande.

Dagens helikoptrar har ännu mindre mekanik eftersom servona är ännu närmare huvudrotorn med ännu mindre mekaniska delar. Dessutom används inte flybar på nån helikopter idag, allt sköts automatiskt av ett 3-axligt gyro. Som till och med sköter hela stabiliseringen så du slipper oroa dig för att "kunna flyga"... lite slött är det men men. Dvs det är lättare bygga en helikopter idag, men du får sitta bra mycket längre vid datorn för att få den att överhuvudtaget fungera. En helikopter med klassiskt piezo-elektriskt gyro (som räcker till 99% av alla nybörjare) så kräver ingen dator alls.


Åter till HK450-donandet... 8)

Test av servon

Stagen är avhakade från servoarmarna på servona från tidigare inlägg.
Med tanke på att helin råkat ut för träd så är det bäst kolla att alla servon är hela och fungerar som de ska.
Jag brukar testa med en servotestare, går snabbt och enkelt.
Men om du inte har det, ta din sändare, anslut en ack till mottagaren och ett servo i taget på tex kanal 1 och sen rör du spaken på kanal 1 av och an osv, se nedan så fattar du vinken.
Brukar köra servot av och an ett tag så att eventuell patina på potentiometern i servot nöts bort, speciellt om servona stått länge.
Potentiometern är den komponent i servot som används för att känna av servoaxelns läge.
Sen testar jag köra servot sakta från ändläge till ändläge för att se om det hoppar eller stannar, ska inte göra det.
Men billiga servon kan vara lite småryckiga och inte så precisa, sällan det är stora problem.
Testar samtliga fyra servon på samma sätt.
Bilaga:
IMG_2804.JPG
IMG_2804.JPG [ 279.05 KiB | Visad 503 gånger ]


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: tor 12 dec 2019, 21:14 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Nästa att tryna på är ...

Inställning av fartreglage

Helin har flugit så fartreglaget är säkert helt OK inställt, men kan dra det ändå.

Fartreglaget styr motorn och det finns varierat antal inställningar hur den ska göra det beroende på fartreglage (1-10+ st).
Som standard levereras fartreglage med grundinställningar som funkar på de flesta motorerna, se manual till fartreglaget.
Vissa reglage är inställda för flyg, andra för helikoptrar osv, så det gäller få det rätt för helikopter i detta fall.

Manual!
Första steget är att söka upp en manual till fartreglaget för att ta reda på vilka inställningar det finns, vilka som är grundinställningar/ska göras och hur man gör det.
I detta fall är det ett Turnigy Plush 40A v3.1 med 3A/5V-BEC.
Turnigy säljs av bland annat HobbyKing, hittade reglaget där:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plu ... tore=en_us
Det säger att det klarar max 55A under kort tid, har en linjär BEC (men enligt manualen är det switchande BEC, HobbyKing i ett nötskal), klarar 2-6S LiPo, väger 33 gram, osv. Inget att bry sig om i detta fall.
Men där finns även manualen som är viktig i detta skede, dock var den så dåligt scannad att den inte gick att använda (HobbyKing åter igen woho), men hittade på annat ställe:
https://hbfpnl.files.wordpress.com/2009 ... manual.pdf

Fartreglage-inställningar
Där framgår i alla fall att följande inställningar finns, bara att läsa och ställa in:
1. Brake ... ska vara avstängd på en helikopter, det är vad som händer när du drar av gasen, ska den rotera fritt eller el-bromsa
2. Battery Type ... ska vara Li-xx förstås eftersom det är LiPo som gäller
3. Low voltage protection mode (Cutoff Mode) ... i detta fall är reduce bättre än att den stänger av motorn när du flyger
4. Low voltage protection threshold (Cutoff Threshold) ... Brukar ställa in på lite högre eftersom man inte vill slita ut LiPo't, sätt på högsta
5. Startup Mode ... Hur motorn ska varva upp, soft start är helt klart att föredra på en helikopter, för snabbt här skrotar huvuddrevet
6. Timing ... beror helt på motor. Men det står att det ska vara high timing på motorer med högt KV-värde, vilket motorn i denna heli har (3550KV).

Men det första är att se till att motorn är lösgjord och att dess pinjong vridits bort från huvuddrevet, får ej ta i varandra, motorn ska gå helt fritt (gjordes tidigare). Detta för att inte få drevras vid misstag.

Kontroll om man behöver reversera throttle-kanalen
Nu ska du använda din radiosändare/RC-sändaren.
Kanal 3 är vanligtvis Throttle (gasen) men kan vara annan kanal på olika fabrikat. Ta reda på det! Måste vara Throttle.
Anslut fartreglaget till Throttle-kanalen på RC-mottagaren.
Starta sändaren.
Se till att throttle-spaken är i botten (mot dig).
Anslut acken till fartreglaget och lyssna.
Här kan de bete sig lite olika vad gäller ljud.
Men i detta fall ska det vara en musiktrudelutt, sen piper den antalet celler i LiPot (3 st korta pip i detta fall) och sen lång ton. Klart!
MEN, nu lät denna pip-pip, sen en musiktrudelutt, sen började den med ett pip, sen två pip, sen tre pip osv. Den har gått in i programmeringsmode.
Då är throttle-kanalen reverserad fel! Måste reverseras i sändaren, följ din sändarmanual om du inte vet hur.

Men när det är rätt så ska den pipa som jag skrev först (när du har spaken emot dig).
DÅ vet du att kanalen är rätt reverserad.
Annars har du fullgas med spaken emot dig... inte bra.

Max-Min-programmering
Det är något som måste göras på ALLT som har elmotorer och fartreglage!!!
Nästa steg är att programmera spannet från ingen gas till full gas (spak emot dig som är motor avstängd, till spak längst bort dvs fullgas).
Gör så här (i detta fall med nämnt fartreglage men är vanligt på de flesta):
Se till att acken är bortkopplad från fartreglaget.
Sätt på sändaren.
För Throttle-spaken längst fram till fullgas-läget (Throttle 100%).
Lyssna på pip-pip och dra direkt efter det ner spaken emot dig till motor av-läget (Throttle 0).
Ska i detta fall låta pip-pip-pip (Antalet celler i LiPo, men i vissa reglage säger den bara pip, helt olika, läs manualen).
Sen helton. Klart!
Nu har du berättat för fartreglaget var min och max-lägena är på sändaren så den vet när det ska vara min och max på motorn.

Och så var det dom där 6 st inställningarna av fartreglaget...
Läser man vidare i manualen kommer man fram till hur man ska göra för att ställa in reglaget med sändare eller med programmeringskort.
Har man inget programmeringskort vet man inte vad inställningarna är, bara vad man sätter dem till.
Nu har jag ett programmeringskort så jag drar bara programmeringssättet lite kort:

Alternativ 1 - Programmera med sändare (se manual för exakt sätt):
Kort sagt är det för detta fartreglage:
- Sändare på, fullgas, ack till fartreglage, vänta på programmeringsläget, lyssna på pipen, välj rätt inställning genom att dra ner throttlespaken, lyssna på pipen igen och ställ in rätt med samma spak, spara sen med samma spak osv nästa. Beta igenom alla och se till att du vet att du får rätt.

Alternativ 2 - Programmera med programmeringskort (med Turnigy-kortet jag använt):
- Anslut fartreglagets signalkabel till programmeringskortet.
- Anslut extern ack till programmeringskortet.
- Anslut ack till fartreglaget.
- LEDarna lyser på kortet, följ manualen för att ställa in rätt.
- Done!
Bilaga:
IMG_2805.JPG
IMG_2805.JPG [ 349.77 KiB | Visad 490 gånger ]


Testa att motorn beter sig som den ska.

Skruva sen fast motor med pinjongen mot huvuddrevet.
Ska inte glappa (kan hoppa då) eller vara för tajt (ojämnt ljud när motorn går för att drevet inte är perfekt runt tex).
Sätt en remsa papper mellan och kläm åt före (vanligt 80 gram/kvm papper går bra).
Bilaga:
IMG_2787.JPG
IMG_2787.JPG [ 120.24 KiB | Visad 490 gånger ]


Nu är motorn rätt inställd och huvudrotor samt stjärtrotor ska rotera fritt och fint.
Gasa inte fullt när du testar. Håll fingarna borta. Var beredd på dra ur acken.
Håll ner helikoptern med landstället.

Dra sen ur två av de tre motorkablarna igen så du inte av misstag gasar till.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: tor 12 dec 2019, 23:04 
Offline
Rutinerad medlem

Blev medlem: sön 10 jan 2010, 12:57
Inlägg: 279
Mycket att studera.. men intressant!


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: fre 13 dec 2019, 18:59 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
jussifixaa skrev:
Mycket att studera.. men intressant!

Mjo det är en del text, rätt detaljerat så en nybörjare ska kunna komma igång.
Helikoptrar ÄR intressanta. :-) Desto roligare när man själv byggt ihop och även flugit.


Kontroll av huvudrotorbladen

1. De ska vara i bra skick
Rotorbladen måste vara hela, får ej vara sprickor eller yttre skador.
Rotorblad kan vara gjorda av trä, glasfiber, kolfiber, plast och blandningar av dessa.
Dyrare blad är mer matchande, de säljs parvis oftast.
Vissa skador går att reparera, men det beror helt på var skadan är och hur bra du är på att laga dem.

2. De ska vara raka
Om du tittar på ett liggande rotorblad från baksidan (spetsiga kanten mot dig) så ska det vara helt rakt från vänster till höger.
Jag fotade vitt blad mot vit bakgrund, inte det smartaste.
Men de röda linjerna är ovan och undersida där bladet är som tjockast.
Gröna linjen är bakre vassaste kanten på bladet.
Pilarna pekar bara för att visa att avstånden ska vara exakt lika mellan röda linjerna och gröna linjen.
Bladet ska vara rakt helt enkelt. Kolla längs med hela bladet, ska inte vara skevt eller gå i vågor.
Är ett blad skevt så kommer det lyfta eller sjunka mer än det andra bladet och då blir det vibrationer.
Bilaga:
IMG_2810.JPG
IMG_2810.JPG [ 69.15 KiB | Visad 471 gånger ]


3. De ska ha samma individuella tyngdpunkt
Jag brukar låta bladet balansera på en mejsel och sen svagt märka med svart tusch.
Jämför bladen (sätt dem på varandra), ska vara väldigt lika helst. Annars tejpa i framkant på bladet (tejp = vikt).
Tejpar du ovanpå eller under så riskerar tejpen att slitas bort av vinden eller till och med skapa en kant som "stretar" och skapar vibrationer.
Bilaga:
IMG_2809.JPG
IMG_2809.JPG [ 233.44 KiB | Visad 471 gånger ]


4. De ska ha samma vikt
Väg bladen på en gram-våg. De ska ha samma vikt.
På en större metanol-helikopter brukar man sikta på max 1 grams skillnad mellan bladen, på en sån här liten är det nog bra hålla dem så lika som möjligt.
Om bladen i punkt 3 var spot on med individuella tyngdpunkterna så tejpar du i framkant av bladet där märkningen är.
Om inte, tejpa så du får till samma vikt och samma individuella tyngdpunkt.
Tejpa bara på ena bladet.
Bilaga:
IMG_2807.JPG
IMG_2807.JPG [ 276.08 KiB | Visad 471 gånger ]


5. De ska balansera mot varandra
Om du gjort allt rätt i ovanstående punkter så ska balanseringen bli spot on.
Finns särskilda vågar för detta.
Annars kan man skruva ihop bladen med varandra (ena bladet till vänster och andra till höger) med en lång bult och muttrar på var sida och sedan balansera på två kanter (skruven ska alltså sticka ut på bägge sidor).
Bilaga:
IMG_2808.JPG
IMG_2808.JPG [ 202.35 KiB | Visad 471 gånger ]


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: lör 14 dec 2019, 11:45 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Flybar

I huvudrotorn finns på denna heli en flybar (stabiliseringsstång).
En lång smal stång med två paddlar på änden och två vikter.
Denna skapar stabilitet när rotorn snurrar, tänk er cykelhjulet som gyro (har ni gått i skola har ni säkert blivit visad det :roll: ), tungt hjul svårt att påverka, lätt hjul lätt att påverka.

Ju lättare paddlar, desto snabbare reagerar helikoptern (mindre vikt längre ut), eller det bli i alla fall mer ostabil och kvick, eller kontrollerbar om man nu vill kalla det så. Ju tyngre, desto bättre för en nybörjare, mindre överraskningar.
Vikterna... Ju längre ut, desto stabilare rotordisk där med, inte alltid paddlarnas vikt räcker.
Kan flyttas in eller tas bort för att få så lätt flybar som möjligt.
Stången ska vara helt centrerad och helt rak (den var sned på denna heli men det gick bra att böja tillbaks den, denna gång).
Stabiliseringsstången/flybaren skruvas fast med två försänkta insex-skruvar i flybar-ramen.
Paddlarna ska vara helt horisontella i linje med flybar-ramen.
De var lite lösa på denna, skruvade in dem.

Före (lös paddel och sned stång).
Bilaga:
IMG_2812.JPG
IMG_2812.JPG [ 67.13 KiB | Visad 456 gånger ]


Efter (paddlar fast, vikter längst ut, stången rak, flybar i linje med flybar-ram).
Nu blev det ju inte fotat rakt från sidan, men ni fattar.
Bilaga:
IMG_2813.JPG
IMG_2813.JPG [ 49.33 KiB | Visad 456 gånger ]


Nya helikoptrar har oftast inte en flybar, de har istället ett 3-axligt gyro som stabiliserar rotordisken.
Jag har ännu inte börjat använda detta då jag inte skaffat en sådan helikopter än, pga att jag har så många helisar och vill bli av med nån före jag skaffar en ny...
Men jag har en 4-bladig rotor och ett 3-axligt gyro som jag ska testa med, nån dag...
Och så ska jag testa Pixhawk också, nån dag...


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: lör 14 dec 2019, 15:24 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Servoproblem!

Oops! Här upptäckte jag att ett servo i cykliska glappade.
Nå! Det är bara att byta ut det.
De två främre servona är monterade inne i ramen, lite jobbigt... men man behöver inte skruva isär hela ramen för det.
Man skruvar bara ur tillräckligt med skruvar så man kan "bända" ut ena sidan så man kan lirka ut servot.
I med nya (jag tog stjärtservot som är likadant)
Bilaga:
IMG_2806.JPG
IMG_2806.JPG [ 297.49 KiB | Visad 453 gånger ]

Röda pilen visar att ena sidans platta drogs isär (servot är i klämm i bilden).
Gröna cirklarna visar vilka skruvar jag tog bort på ena sidan.
Sen varför jag tog bort de blå skruvarna på andra sidan, ingen aning. Hade väl hjärnsläpp när jag skruvade isär. :lol:

Skruvade ihop igen... Tada!!!
Visade sig vara glapp vid servot, lödde om och använder det servot till stjärten istället.
Än en gång ser man skillnad på kvalitet och inte... Hextronic-servot har ingen kabel-hållare på insidan eller i skarven.
Så om man drar i kabeln så drar man i lödningarna.
Och lödningarna är inte kablar igenom hål med lödtenn på bägge sidor på detta servo, utan det är lödtenn som håller fast kabeln, uselt.
Limmade fast kabeln i servo-lådan så det inte händer igen...


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: lör 14 dec 2019, 21:12 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Nå, servona är på plats nu i alla fall.

Justera huvudrotor mekaniskt!

Dags börja grundställa in servona till huvudrotorn.
Hela detta inlägg går ut på att allt i huvudrotorn ska vara i 0, 90 eller 180-graders vinklar när servona är neutrala.
Vissa helis kan ha lite andra inställningar, men denna är "standard".

Servon kan placeras och arbeta olika för huvudrotorn för olika helikoptrar.
Ett sätt är att använda ett servo per funktion (äldre helisar).
Ett annat mer vanligt är det sätt som används i denna heli, CCPM 120 grader (Cyclic Collective Pitch Mixing).
Dvs servona är placerade runt huvudrotoraxeln och stagen är 120 grader mellan varandra sett uppifrån.
Ett servo är baktill, ett fram till vänster, ett fram till höger.
Servonas rörelser samarbetar alltså.

Hur servona arbetar med swashen:
För att få helin att stiga måste rotorbladen vinklas upp och då ska swashen upp (alla servon lyfter swashen).
För att få helin att sjunka måste rotorbladen vinklas neråt (eller mindre upp egentligen) och då ska swashen ner (alla servon sänker swashen).
För att få helin att luta framåt måste swashen lutas framåt (bakre servot lyfter, främre servona sänker).
För att få helin att luta bakåt måste swashen lutas bakåt (bakre servot sänker, främre servona lyfter).
För att få helin att luta höger måste swashen lutas höger (bakre servo stilla, vänster lyfter, höger sänker).
För att få helin att luta vänster måste swashen lutas vänster (bakre servo stilla, vänster sänker, höger lyfter).

Huvudrotorbladen lutar lite av och an medans rotorn snurrar helt beroende på var de är i varvet och hur swashen lutar, detta är överkurs och det drar jag inte nu.

För det första måste du ha ställt in sändaren på ett ledigt modellminne som är helikopter och där brukar man också välja swash-typ, HR3 i detta fall i min sändare. Läs manualen för att greppa skillnaderna och benämningarna för din sändare.

Så det gäller att koppla de tre servona till rätt kanal på mottagaren och reversera dem rätt så att de rör sig åt rätt håll.
I detta fall ska bakre servot kopplas till kanal 2, främre vänstra servot till kanal 6 och främre högra servot till kanal 1.

Före du gör någon justering ska man utgå från noll-läget, dvs vänster spak på sändaren ska vara exakt i mitten fram-bak alltså (använd Servo-funktionen i sändaren som visar 0 0 0 på dessa kanaler om du är exakt på mitten, skiljer förstås mellan sändare). Låt den stå där! Dvs bägge spakar ska vara helt centrerade i mitten på sina joy-sticks.

(Obs! Om man inte kommer flyga aerobatik eller 3D någonsin så kan man ändra om här så utslaget du kommer använda blir över hela spannet, fråga om du vill ha det så. Det ger bättre upplösning och noggrannare flygning om man ställer rotorn efter det).

Så nu är det bara att röra lite på servona och se vad som händer.
De tre kanalernas reversering måste ställas till Normal eller Reverse så swashen rör sig enligt nedan:

...förutsatt att du kör Mode 2 på sändaren (reversera de kanaler som gör fel):
Om du rör sändarens vänstra spak framåt så ska swashen stiga.
Om du rör sändarens vänstra spak emot dig nu så ska swashen sjunka.
Om du rör sändarens högra spak framåt ska swashen luta framåt.
Om du rör sändarens högra spak bakåt ska swashen luta bakåt.
Om du rör sändarens högra spak vänster ska swashen luta vänster.
Om du rör sändarens högra spak höger ska swashen luta höger.
(men som sagt, helis skiljer så servoplacering mm kan vara olika, så du kan behöva skifta servo-kablarna som går in i mottagaren)

Servoarmar 90 grader mot stag
Se blå markeringen bilden nedan. Nästa steg är att ställa in vinkeln mellan de tre servonas servoarmar och servostag till 90 grader, använd hörnet på en pappersbit eller en genomskinlig plastbit och jämför med skruvar och stag. Detta grovjusterar du genom att flytta servoarmen (skruva ur skruven, dra ut servoarmen, flytta den på närmast bästa läget). Sen ska du använda subtrim i sändaren (inte trim) för att justera till 90 grader. Ju mer exakt, desto bättre.

Swashen plan
Se röda linjen nr I på bilden nedan. Sen ska du justera swashen så att den är helt plan med ramen. Finns verktyg för detta, men nu är allt redan på plats så vi hoppar över det. Använd ögonmåttet. Ju mer plan, desto bättre. Rör inte spaken på sändaren, rör inte servona... haka endast av ena änden på de berörda av de tre stagen och skruva in eller ut (helvarv så du har kullinkarna rätt, de passar endast en väg om du minns rätt).

Swashens höjd
Sen ska swashens höjd justeras genom att justera längden på samma tre stag. Men var ska swashen vara? Du ska höja/sänka swashen så att washoutarmarna är helt raka. Se bild.

Flybarram plan
Sen justera stagen som går från washout-armarna upp till flybar-ramen så att flybar-ramen blir helt plan. Se röda linjen nr II på bilden nedan (obs, ska rotera huvudrotorn 90 grader så du ser armarna en i taget från sidan).

Seesaw plan
Se röda linjen markerad med III. Sen justera de långa stagen från swashen upp till seesaw-armarna så seesaw-armarna blir helt raka.

Rotorbladen plana
Montera på bägge huvudrotorblad nu, det märkta bladet på den märkta bladhållaren. Det andra bladet på andra sidan, no shit. Kom ihåg att använda nya nyloc-muttrar sista gången du skruvar på dem för nästa flygning.
Sen justera de korta stagen som går från seesaw-armarna upp till rotorbladshållarna så bladen blir helt raka.
Jag brukar endast justera ena bladet först och få allt rätt, sen justerar jag det andra.
På bilden nedan är bladhållarna raka men rotorbladen inte på plats (glömde fota efteråt).
Rotorbladen kommer justeras med instrument i ett senare skede.

Allt rakt och plant!
Nu ska alla vinklar i rotorhuvudet vara rakt, 90 eller 180 grader.
Sändaren ska alltså i detta läget fortfarande ha vänster spak i mitten (höger är fjäderbelastad till mitten).
Och servoarmarna ska vara 90 grader mot stagen. Hela mekaniken ska vara rak och i linje hela vägen upp och bägge blad ska vara noll grader.

Glapp...
Det störande är ju att det alltid finns glapp och spel och allt vad det nu heter.
Så om du nu rör om spakarna och sedan sätter dem exakt på mitten igen så märker du att något är lite snett.
Du kan göra så här i varje steg ovan för att hitta neutral-läget i varje moment.

Du kan ta bort rotorbladen igen nu, de är bara i vägen ett tag till.

Det blir mer justera mot sändare senare... bladen ska ju vinklas rätt.

Bilaga:
IMG_2811.JPG
IMG_2811.JPG [ 114.5 KiB | Visad 446 gånger ]


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: sön 15 dec 2019, 20:01 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Nu ska stjärten ställas in!

Jag upptäckte en spricka i servoarmen som gjorde att den kunde hoppa lite, så jag bytte ut servoarmen (tog ett tag innan man hittade något som passade Hextronic, suck).

Varför behövs stjärtrotorn?
När huvudrotorn roterar (medurs på denna heli) så skapas ett moment i andra riktningen som gör att helikoptern försöker rotera åt andra hållet (moturs).
Stjärtrotorn ska helt enkelt "blåsa" åt ena hållet (i detta fall till höger) så att helikoptern hålls rak.
Men, om stjärten blåser rakt åt sidan (höger) samtidigt som gyrot håller helikoptern rak, så kommer ju helin att fara iväg åt andra sidan (vänster).
Därför lutar hela rotordisken lite åt vänster så att helin även trycks åt höger. Tadaa!
Vissa helikoptrar har skev fena eller lutande fena för att neutralisera detta, även vid flygning.

Gyrot är där för att hålla stjärten rak när du släpper spakarna och när du flyger, endast rotera stjärten när du vill det med vänster spak vänster/höger.

Gyrot i den här helin är ett HobbyKing HK401B och det funkar likadant som Futaba Gy401.
Detta gyro är inte ett rate-gyro ("dummare" 1-axligt gyro), utan det är ett Heading Hold-gyro (AVCS-gyro, Angular Vector Control System) som håller stjärten rak.
Bilaga:
IMG_2829.JPG
IMG_2829.JPG [ 172.42 KiB | Visad 425 gånger ]


Gyro är alltså mellan RC-mottagaren och stjärtservot.
Ibland måste man ha en stepdown mellan gyro och servo som tar ner spänningen, speciellt om man kör tex 6.0V matning och vissa servon bara klarar 4.8V så måste man ha en stepdown (en kabel med en liten luns på mitten, är väl nån sorts zener-diod antar jag).

Om gyrot är felinställt rör sig inte servot som det ska.
Man måste även ställa in i sändaren också så gyrot arbetar rätt, annars går servot fel där också.
Är en del att tänka på här med och i rätt ordning.

Hur som helst, gyrot har två kablar, en för Rudder och en för Gyro gain.
Rudder ska anslutas till Kanal 4 (eller iaf Rudder) på mottagaren.
Gyro Gain (oftast en ensam kabel i en 3-polig kontakt) ska anslutas till Kanal 5 (eller iaf den kanal du tänker använda för gyro-gain).

Switchar och potentiometrar på gyrot
På gyrot finns två switchar och två potentiometrar.
- Switch DS = för att välja mellan digitalt och analogt servo. Du måste slå om denna switch till analogt (OFF). Digitala signalerna är mycket snabbare än de analoga och ett analogt servo får spunk och går slut om du lämnar denna på ON.
- Switch DR = Direction där du ställer Normal om gyrot är på ovansidan och Reverse om gyrot är under dvs upp och ner. Normal i detta fall.
- Potentiometer Delay = ju lägre tal, desto snabbare är gyrot (0 om digitalt, analogt kan ha lite högre, men jag låter det vara på 0)
- Potentiometer Limit = hur långt ut servot ska gå åt bägge håll, dvs ställ in så slidern inte går i botten i någon riktning på stjärtrotoraxeln. Brukar va bra att skruva ner detta med en gång och sen skruva upp när det är dags ställa in.

Nu måste man se till att gyrot släpper igenom Rudder-signalen till servot så du kan ställa in servot rätt.
Varför?
Jo för att när du flyger och du ger throttle (i den här helin även stigning/pitch up) så skapas ett moment som gör att stjärten inte kompenserar mot rotationen och detsamma när du sjunker så blir det tvärtom. Därför finns det en kurva i sändaren som ger mer eller mindre Rudder-signal så att stjärten hålls rak. Detta med Revolution Mixing eller Thr->Rud i sändaren (nånstans heter det nåt, beror helt på din sändare). ställ ner den från 20-10-0-10-20 eller va de nu är till 0-0-0-0-0 så att ingen kompensation ges. Denna ska inte ändras sen. Den kan vara 0-0-0-0-0 redan i nyare sändare. Men ibland räcker inte detta utan man måste avaktivera gyro-funktionen.

När du lyckats få tyst på gyrot så ska servot röra sig exakt som du rör sidoroderspaken/Rudder (vänster spak höger/vänster) och inget ska hända om du roterar på helin.

Se till att servo-armen är centrerad på servot så gott det går mekaniskt, justera sedan vid behov Rudder-kanalen med SubTrim tills servoarmen är 90 grader mot staget.
Bilaga:
IMG_2824.JPG
IMG_2824.JPG [ 213.15 KiB | Visad 425 gånger ]


Sen måste du justera stagets link/linkar (den långa som går längs med bommen) så att armen bak på stjärten är 90 grader mot staget (under stjärten) medans ovanstående är 90 grader.
Bilaga:
IMG_2825.JPG
IMG_2825.JPG [ 140.36 KiB | Visad 425 gånger ]


Här ska stjärtrotorbladen vara rakt emot varandra, testa genom att vika dem mot varandra, ska vara i linje sett rakt upp ifrån. 0 grader stigning på bladen alltså. Medans bägge ovanstående är 90 grader.
Bilaga:
IMG_2827.JPG
IMG_2827.JPG [ 201.81 KiB | Visad 425 gånger ]

(Egentligen ska man ställa in rotorbladen i rate-läget så att rotorbladen har den vinkel de ska ha för att hålla stjärten på plats, sen slå om till HH-läget. Dvs att stjärtrotorbladen ska vara i en vinkel på ca 7 grader i noll-läget. Detta för att det ska vara symmetriska utslagsändringar åt bägge håll. Som det ställs in nu så kommer stjärten automatiskt gå till ca 7 grader (beror förstås på helikoptrar och dess blad mm) och sedan hålla där, men då är inte allt i nolläge, utan lite "åt ena hållet redan". Meeeen det är överkurs.... används mer seriöst på större helikoptrar.)

Rör inte sidoroderspaken hela vägen till ändpunkterna i det här läget, det kan bind'a i ändorna och skada servot (se Limit nedan).

Direction
Innan du ställer in Limit ska du kolla att servot verkligen går åt rätt håll.
När du för vänster spak till vänster så ska helikopterns nos gå till vänster, dvs stjärtrotorn (som "sprättar gräs mot helikoptern" när den roterar) ska ha bladen ställda så den blåser mer åt vänster.
Och tvärtom åt andra hållet, dvs:
När du för vänster spak till höger så ska helikopterns nos gå till höger, dvs stjärtrotorn (som "sprättar gräs mot helikoptern" när den roterar) ska ha bladen ställda så den blåser mer åt höger.
Man kan även tänka sig att den skruvar sig genom luften.
Om det är fel så reverserar du Rudder-kanalen på sändaren.

Limit
Dra spaken långsamt fullt åt ena hållet och vrid upp Limit utan att servot bind'ar slidern när du har spaken fullt åt ena hållet, sen försiktigt åt andra hållet och ser till att minska Limit om det behövs, inte öka.

Kanal 5 på sändaren (gyro gain) kan du ställa till 50% för detta gyro, kan ökas senare.
Här är sändare helt olika på inställningar, men på min måste man använda Gyro (inte Rate), AVCS (inte Normal), osv. Bäst läsa manualen eller fråga mig eller nån.
Ju lägre gyro-gain, desto långsammare reaktion.
Ju högre gyro-gain, desto snabbare reaktion.
Dvs om stjärten börjar drifta åt ena hållet ska gyrot känna av detta och snabbt motverka rörelsen genom att ändra stjärtrotorvinkeln.
Går det för långsamt så börjar stjärten vaja av och an "långsamt".
Men om det går för fort (för hög gain) så överkompenserar gyrot rörelsen och stjärten börjar vibrera.
Ska alltså ställas in så att stjärten står still utan att vaja eller vibrera, lagom mitt emellan alltså.
Detta finjusteras första flygningen.

Sen återstår att se om gyrot arbetar åt rätt håll när det själv håller stjärten rak.
Det testar du genom att stå och hålla i helin med nosen mot dig (mot magen).
Ställ in stjärtbladen så att de står rakt ut som de ska vara och vrid på huvudrotorn så att du tydligt ser vinkeln på ena stjärtrotorbladet.
Lås blicken på det bladet.
Sen vrider du på hela dig och helin åt höger.
Då ska gyrot känna av att helikoptern roterar och kompensera åt andra hållet.
Gör den det? Dvs vinklas stjärtrotorbladet åt rätt håll (tänk vart det blåser).
Om inte, reversera gyro-gain-signalen (eller sätt den negativ/positiv, vilket som nu är det andra).
Testa sen styra med spaken och se att den går åt rätt håll.

Så nu ska spakrörelsen göra rätt med stjärten och stjärten ska göra rätt när du roterar på helin. Och det ska inte bind'a.

Klart!


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: mån 16 dec 2019, 20:14 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Placering och kablage

Nästa steg är att få fast allt på helin.
Kan ju inte se ut så här... tänkte jag och glömde ta bild.

En tumregel är att hålla RC-mottagare så långt bort det går från fartreglaget, motorn och acken samt dess kablar (som stör).
Nu är ju helikoptern väldigt liten så man har inte så stort val, men RC-mottagaren passar bra på hyllan baktill och fartreglaget på nedre hyllan framtill.
Gyro är redan fast på sin platta med gyro-foam emellan.
Servona är på plats.
Fartreglaget är på plats.
Det som återstår är att placera mottagaren på bakre hyllan.
(har en Delta 8 S-FHSS 2.4GHz-mottagare, inte det bästa, men duger för att testflyga med)
Och så måste härvan med kablar redas upp förstås.
Tvinna alla kablar om de räcker, det tar bort ytterligare störningar.
Fartreglaget har en ferritkärna närmast RC-mottagaren, hjälper också mot störningar.
RC-mottagarens antenner får inte vara nära kolfiber eller metall, brukar klura ut nåt sätt att de kommer ur vägen, som tex att använda metanolbränsleslang och stripe'a fast dem på bomstag och landställ.
Har RC-mottagaren två antenner ska de placeras 90 grader från varandra.

Bilaga:
IMG_2830.JPG
IMG_2830.JPG [ 346.35 KiB | Visad 399 gånger ]


Bilaga:
IMG_2831.JPG
IMG_2831.JPG [ 306.39 KiB | Visad 399 gånger ]


Börjar närma sig slutet... men det återstår ännu switch-inställningar, huvudrotorbladsvinkelinställningar samt lite andra sändarinställningar, slutkontroll och vad som ska tänkas på vid första testflygningen. Och så kommer det lite tips mm. Ja och så själva flygningen förstås. Så ca 5 inlägg till.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: tis 17 dec 2019, 18:30 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Switchar

På sändaren finns ett gäng switchar, alla behövs inte, men med en helikopter kan vissa användas till olika funktioner.

Gyro
Man behöver inte ha en switch för gyrot, men man kan använda det i fall man vill ha två olika rates tex.
Jag brukar använda Switch G på min (kan heta Gyro på andra sändare, eller nåt helt annat).
Hoppar över det på denna, kör ut en rate endast på kanal 5.
Denna ställer man annars om under Gyro-inställningarna i sändaren (oftast).

Flight Modes
Med en helikopter kan man ha flera flight modes.
Dvs där man med en eller upp till tre switchar kan välja olika flightmodes som tex Throttle Hold, Normal, Idle Up (1-3).
Dessa ställer man oftast in under Conditions eller Flight Modes i sändaren.
Bilaga:
IMG_2832.JPG
IMG_2832.JPG [ 185.19 KiB | Visad 385 gånger ]


Då denna endast ska flygas om nybörjar-helikopter i början så behövs i alla fall Throttle Hold och Normal.
Sen ställs samtliga Idle Up-lägen in som Normal i fall man skulle komma åt en av de switcharna, kan vara bra ha förberett.
I detta fall sätter jag samtliga Flight Modes på de tre switcharna längst till vänster på sändaren.
Switch A = Throttle Hold och Normal
Switch E = Idle Up 1 och Idle Up 2
Switch F = Idle Up 3
Bilaga:
IMG_2833.JPG
IMG_2833.JPG [ 183.61 KiB | Visad 385 gånger ]


Tips! Jag brukar se till att innan jag startar sändaren så trycker jag alla switchar bort från mig (uppåt kallar vissa det).
Detta är neutralläget och här är landställena ute, lampor av, throttle hold osv. Ett säkert läge helt enkelt.
Sen när man är redo så slår man om Switch A emot sig till Normal-läget.
Här kan man sen slå Switch E emot stig och få Idel Up 1 och sen Idle Up 2.
Och så kan man efter det slå Switch F emot sig och få Idle Up 3.
Man kan även slå Switch F emot sig direkt också, men det är rätt stort hopp från Normal till Idle Up 3.
Mer om dessa i ett framtida inlägg.

Timer
När man flyger heli så flyger man oftast på samma sätt och då räcker acken en viss tid.
Sändren kan ställas in att ha en timer som räknar ner tiden. Sen vill man nollställa timern i sändaren, med en switch.
Timern på min sändare:
Bilaga:
IMG_2835.JPG
IMG_2835.JPG [ 227.96 KiB | Visad 385 gånger ]


På en metanol- och bensin-helikopter ska man ha en switch som stänger av motorn.

Sen kan man ju ha switchar och rattar till så mycket mer, tex:
- Choke
- Elstart
- Lampor
- Landställ
- Dörrar och luckor
- Ratt för att justera centrum för throttlekurvan
- Ratt för att justera centrum för bladvinklarna
- osv... (är du skalanörd så hittar du många till)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: ons 18 dec 2019, 21:41 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Mer setup!

Är lite kvar av det jo.

Märkning
Jag nämnde tidigare om att man bör märka ena rotorbladet. Det finns två orsaker.
1. Om du skruvar bort en eller flera delar så håller du koll på vad som hör till vilken sida. Ett stag kan var längre på ena sidan än andra, av flera orsaker. Det vill man inte rådda bort. Därför brukar jag märka ena rotorbladet, dess rotorbladshållare, dess seesaw-arm, dess washout-arm samt stag om så behövs med lite svart permanent tusch, tex en liten svart prick bara.
2. För trackingen. Man kan måla synligt med tusch på ena bladet eller använda tracking-tape. Tänk på individuella tyngpunkten och placeringen av tejpen. Den ska förstås helst vara några cm från bladets spets och tejpas runt bladet så att det överlappar sig själv så att vinden inte tar tag i tejpen eller i alla fall en stump på framsidan, men bra om det går ett varv runt, lättare se då. Mer om tracking i senare inlägg. Bilden är från en Align T-Rex 700, röda tejpen är 90 grader mot framkanten, ser sned ut för att bladet inte är platt.
Bilaga:
IMG_2836.JPG
IMG_2836.JPG [ 118.75 KiB | Visad 369 gånger ]


Raster
När man flyger med helikopter så använder man ytterst små rörelser vid tex hovring. När man köper en sändare så kan man i vissa fall välja flyg- eller helikopter-sändare. Helikopter-sändaren har steglöst vänsterspak (den som används för pitch och throttle beroende på flight mode) medans flygsändaren har en rasterplatta som gör att spaken hackar fram i små steg. Dessa steg kommer ruinera din hovring, helikoptern kommer sjunka eller stiga, du får den aldrig stilla. Det är bara en liten metallplatta som ligger an mot något taggigt inne i sändaren på vänstra joysticken för throttle/pitch. Skruva upp sändaren och eliminiera den funktionen (ibland tar man bort ett metallbleck, ibland flyttar man på något, beror helt på din sändare).

Rotorhuvudsbalansering
Mycket som ska balanseras, även helikoptern. Men nu tänker jag inte på balansering av hela helikoptern, det görs i senare inlägg, utan balansering av hela huvudrotorn. Man vill inte ha vibrationer. Visserligen vibrerar en helikopter pga att bladen byter riktning två ggr per varv per blad, men det är mer "skakningar" som inte går att undvika som dessutom går i vertikal-led. Nu pratar jag om balansering i horisontal-led, sånt skadar kullager mm. Om tex ena sidan är tyngre än den andra så kommer dessa skadliga vibrationer. Nu var ju helikoptern redan ihopmonterad och bladen är balanserade, men det finns annat som kan skapa obalans. Så jag kommer inte göra det på denna heli nu. Men vill man göra det så måste man frigöra huvudrotorn från helikoptern (bättre göra det när man bygger rotorn). Man måste dock tänka på vad man gör eftersom man inte ska ta bort hela huvudrotorn. Tar man tex bort swashen så blir det galet, den ska inte balanseras, den står still, det är innerdelen av swashen som roterar, som sitter ihop. Osv... Så inget för nybörjaren alltså, där kommer nog helin krascha före kullagrena slits ut av vibrationer. ;-) Man kan använda tex Dubros propellerbalanserare för hela rotorn.

Linkar
Det är bra läge att gå över alla stagens kullinkar på hela helikoptern. Dvs dom svarta plastbitarna som håller fast stagen på kulorna. Är de rätt väg (Align har ett A på utsidan av sina, HobbyKing har ingenting), är de spruckna eller har någon skruvat in stagen för långt så de böjer sig och får en vit nyans på svarta plasten som visar att staget pressar igenom för mycket.

Stänga av onödigt i sändaren
En viktig sak med sändaren som jag glömde nämna tidigare är att man bör gå igenom alla switchar, rattar samt sliders i sändarens inställningar och stänga av dem man inte ska använda. Annars kan man av misstag kommit åt en ratt som tex justerar pitch-centrum och då far alla inställningar åt fanders om du råkar komma åt den sen. Man kan se i de menyer där man tilldelar switcharna till vissa funktioner, samt i de menyer där man kan välja en switch och så finns ju i vissa sändare Servo-menyn där du kan följa varje kanal om något rör sig när du rör på alla switchar, rattar och sliders. Så centrera sen allt och se att allt ser rätt ut i de olika menyerna. Exempel nedan på en Futaba T14SG. Ena bilden får jag inte rak, vet inte varför, de andra bilderna gick att justera raka för att jag fotade med stående kamera, skumt.
Bilaga:
IMG_2837.JPG
IMG_2837.JPG [ 190.96 KiB | Visad 369 gånger ]


Bilaga:
IMG_2838.JPG
IMG_2838.JPG [ 194.18 KiB | Visad 369 gånger ]


En sak som jag glömde nämna när huvudrotorn 0-justerades var att det finns ett swashout-block i mitten med två pinnar. Dessa två pinnar går in i varsina spår. Det är viktigt att de inte går ur spåren, måste alltså justeras så att det inte händer, då låser rotorbladen i en viss vinkel. Jag brukar märka med tusch var max upp är samt lägsta neråt är och sedan var mitten är (0-läget helst).

Mätverktyg
Nedan finns en bild av några verktyg man kan använda när man fixar med helikoptrar. Kullinkstången är inte med, den glömde jag.
1 - När man ställer rotorbladen på en .30 eller större helikopter är detta verktyg bra (består av flera delar). Man fäster stora mätaren på ett rotorblad, hållaren uppe till vänster ska man låsa flybar mot bom med. Vattenpasset ska hänga på flybar.
2 - Kullinksjusteringsverktyg för att justera linkarna på stagen.
3 - Manuellt enkelt rotorbladsverktyg för halvstora helikoptrar och mindre (använder den mest för 500 och mindre size.
4 - Samma som ovan, men den visar vinkelt digitalt.
5 - En liten plastmejsel som brukar följa med tex gyron för att justera potentiometrarna (metallverktyg kan störa) för tex Delay och Limit
6 - Swash Plate Leveler Tool, innan man monterar något ovanför swashen så kan man skjuta på den där och lättare få swashen plan mot axeln.
? - Skilt vattenpass, minns inte vart den hörde, men jag använder den för att se att helikoptern står plant om man ska använda andra vattpass för att få annat plant (som tex huvudrotorjusteringar).
Bilaga:
IMG_2839.JPG
IMG_2839.JPG [ 415.7 KiB | Visad 369 gånger ]


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: HK450 lives on!
InläggPostat: tor 19 dec 2019, 23:15 
Offline
Inventarie
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 16 maj 2004, 01:07
Inlägg: 28727
Ort: Mariehamn
Kör: Impreza GT
Sändarinställningar

Timer
Den brukar jag ställa in att ska räkna ner till noll. Och när den gör det ska det pipa och burra. Se bild tidigare i tråden. Brukar börja med en säker max flygtid på några minuter och sedan justera uppåt vartefter så att cellerna i acken ligger på 3,8V efter flygningen och att de kallnat. Jag brukar oftast ställa in att timern endast går när throttlespaken är tex 10-20% upp, då drar den i alla fall ström. Men det funkar bara om man flyger i vanliga Normal-flight mode. Ni fattar bättre senare i detta inlägg.

Flight Modes
Det finns som sagts tidigare flera flight modes (switcharna för detta nämndes i ett tidigare inlägg då med en bild från sändaren som visade dem).
- Ett måste är förstås standard flight mode som kallas Normal, måste ju finnas minst ett flight mode i alla fall. Denna har oftast bladvinklarna -2...+10 grader. -2 för att när man landat så vill man att rotorn ska trycka ner helin i marken så att den inte blåser omkull medans du varvar ner (tänk på att rotordisken blir som ett vindfång vid ca noll graders bladvinkel).
- Ett annat måste enligt mig är att ha Throttle Hold, ett flight mode där allt funkar, men motorn är avstängd (el) eller på tomgång (metanol/bensin). Detta läge använder man i depå och när man bär ut helikoptern. Man slår på Normal eller annat flight mode först när platsen är säkrad och du är redo att flyga från säkert avstånd. Har oftast samma bladvinklar som Normal mode, i alla fall jag. Man vill inte att motorn ska varva upp mitt i allt när man inte är beredd (flera har skrotat grejerna hemma på byggbordet och på depåbordet pga det), farligt också.
- Sen finns det oftast tre st Idle Up som du kan ställa hur du vill. Idle Up 1, 2 och 3. Här kan du ha tex:
Idle Up 1: Skala-setup (tex -2...+10 men som har annan throttle-kurva än normal, mer om det längre ner)
Idle Up 2: Aerobatics (-5...+10) och med lite mer aggressiv throttle-kurva som matchar varvtalsändringarna vid belastning
Idle Up 3: 3D (-10...+10 eller extrem med ännu mer tex -14...+14) och här har man "vansinnes-throttle", det ska gasas och flygas vilt så det måste finnas att ta av.

Nolläget med spaken i mitten eller inte?
Tror jag nämnde det tidigare, men det finns två sätt att ställa in förhållandet spak-till-rotorbladsutslag. Det ena är om du aldrig kommer flyga aerobatik eller 3D, utan bara glida runt som trainer eller skala. Då kan du ställa in att servona i cykliska använder hela sina servoutslag till bladvinklarna -2 till +10 grader. Då får du bäst noggrannhet och flyger mjukast. Men om du någon gång tror att du kommer att rolla, loopa, flippa osv (aerobatik och/eller 3D), då är det bäst att utgå från att noll grader på bladen är med vänster spak helt i mitten. Framåt = mer stigning och emot dig = mindre stigning (som tex används vid inverterad flygning eller bara för att göra snyggare loopar mm).
Sen kommer del två i det hela... Man kan ha Normal-mode att gå från -2 grader med vänster spak helt emot dig till +10 grader med vänster spak helt bort från dig. Och ändå ha Aerobatik samt 3D-modes med sina vinklar. Men... då flytar du noll-läget från en bit emot dig till mitten på stickan när du byter mellan de olika flight modes'en. Det kan vara lite ovant att växla mellan dessa. Klarar man inte av det (fingerkänsla, rutin, muskelminne osv) så ska man se till att bladvinklarna är på noll grader alltid när spaken är i mitten på samtliga flight modes. Hänger ni med? ;-)
Vad gäller denna heli nu har jag reserverat för aerobatik och 3D vad gäller fysiskt mekaniska inställningarna men i sändaren ställer jag in så att normal är med -2 grader med vänster spak helt emot dig och +10 grader när spaken är längst ifrån dig.
Det hela har att göra med upplösning också, servot har inte oändligt många lägen från ände till ände.

Ställa in bladen på noll grader mm
Dvs hur många grader rotorbladen ska vridas beroende på var du har vänster spak. Börja med att ställa in vänstra spaken i mitten på sändaren (använd Servo-funktionen för att hitta nollpunkten eller ögonmåttet om det duger, finns märkningar vid vänster spak).
Montera på huvudrotorbladen (detta borde vara sista gången före flygning, använd nya nyloc-muttrar helst). Nu ska ju dom inte dras åt allt för hårt eller allt för löst. Finns många skolor om hur man ska dra åt... men tänk så här: När du varvar upp så ska bladens tyngd med centrifugalkraften slungas ut och då blir de raka. Om de inte gör det under uppvarvning så kommer helikoptern att skaka rätt rejält om du slarvat med att räta ut bladen manuellt. De ska alltså gå att vrida på utan större styrka. Är dom för lösa så kan bladen fortsätta efter rotorn stannat och skada helikoptern, som tex när du varvar ner och rotorn stannar, det är inte heller bra. Jag brukar börja med lite spändare (på nya storlekar av blad på för mig nya helikoptrar) och vid första uppvarvningen (vid varje flygning) så märker du direkt om det skakar obehagligt mycket att du då har för spänt, släpp och prova igen. Ju rakare bladen är i linje med varann, desto mindre skakningar. Du lär dig.
Vi ställer endast in det märkta bladet nu på den märkta rotorbladshållaren.
Bladet ska vara rakt emot dig när helin står med sidan emot dig (nosen till höger i detta fall)
Dvs flybaren ska vara helt i linje centrerat med helikopterkroppen (i linje med bommen) sett uppifrån.
Häng på vattenpasset med krokarna på flybaren som är rakast och närmast rotorn (eller se till att flybaren är väldigt horisontell med något annat verktyg (dvs rak med helikoptern som också sak vara i vattpass). Montera även på rotorbladvinkelmätaren på bladet som är emot dig (obs, nolla den mot bordet eller ramen där det är noll grader om du har den digitala, annars ska manuella rotorbladsvinkelmätares övre kant vara i linje med flybaren). Ska placeras 1/3 ut från rotorbladsfästet. Man kan justera mekaniken i 0,25 graders vinklar så ögonmåttet är rätt värdelöst egentligen eftersom du ska ha samma ställe hela tiden, så en bladvinkelmätare är nog ett måste. Till större helikoptrar har i alla fall jag en grej som man kan låsa flybaren i så att man alltid har flybaren i vattpass (se bild i tidigare inlägg).
Dubbelkolla att servoarmarna är 90 grader mot stagen, att swashen är rak med övre kanten på helikopterramen, att washout-armarna är raka, att seesaw-armarna är raka och att rotobladet som står rakt emot dig är rakt och står på 0,0 grader.
Om allt är rakt och fint utom rotorbladet som kanske inte är noll grader i detta läge så kan du grovjustera vinkeln genom att ändra längden på det korta staget som går från rotorbladshållaren neråt. Och om du vill finjustera så kan du justera det längre staget som går från seesaw och ner till swashen, men se till att seesaw är rak.
Nu borde vänstra spaken vara i mitten och rotorhuvudet rakt vad gäller vinklar samt även huvudbladet du mäter är på 0 grader.
Nu var det ju inte så lätt att fota rakt och fint här med 0,0 grader med flybar i ena handen och kamera i andra.
Bilaga:
IMG_2840.JPG
IMG_2840.JPG [ 136.91 KiB | Visad 361 gånger ]


Nu ska du ta reda på hela spannet som rotorbladet kan röras inom. Dra ner vänster spak helt emot dig och (stanna om servona börjar bind'a och gå i botten) se hur många minus-grader det är och så skjuter du vänster spak ifrån dig och även där lyssnar på om något servo gå i botten och börjar bind'a (burrar och pinar sig fast det inte går). Är det perfekt så är det ca -10...+10 grader. Men det kan vara -11,4...+9,9 också. Dvs det är inte centerat vid noll (har du missat något på vägen? kan räcka med att du inte varit noggrann) och spannet är 21,3 grader istället för 20 (eller 12 om du kör endast Normal-flight mode). Det finns något som heter AFR för att justera sånt här, men det kommer senare. Om det skulle vara mycket skillnad, tex 28 grader mellan max och min, då kan du flytta in kulan på de tre servoarmarna till de cykliska servona, sen göra om justeringen av huvudrotorn så allt blir noll, 90 grader osv. Observera också blocket med de två pinnarna som inte får hoppa ur (vilket de kan göra om du går på allt för hög negativ bladvinkel).
När du har justerat klart här så ska du ha -10...0...+10 grader när du rör på vänstra spaken nerifrån och upp.
Lite suddig bild som visar ca -10 grader.
Bilaga:
IMG_2841.JPG
IMG_2841.JPG [ 150.31 KiB | Visad 361 gånger ]


En sned bild som var tänkt att visa rakt och fint +10 grader, men ni fattar.
Bilaga:
IMG_2842.JPG
IMG_2842.JPG [ 121.08 KiB | Visad 361 gånger ]


Men om du bara ska flyga trainer så kan det vara vad som helst på minussidan mellan -10 och -2 så funkar det (med marginal). Och +9 kan räcka uppåt också, inte är det så noga om du bara ska hovra, det gör helin vid 5,5. Men man vill ha utrymme för misstag och då vill man kunna ha stigning att ta av. Men, 9 räcker, 10 är optimalt.

Ställa in pitchkurvorna i sändaren
Hur man ställer in pitch-kurvorna är olika för olika sändare, men principen är densamma. I någon meny hittar du Pitch-curves. Ha helin stå stabil och plan, vattpasset på flybaren, bladvinkelmätaren på bladet emot dig och så stället du in så du får en rak linje från -2 till +10 grader i detta fall. För att göra just denna heli klar snabbare så ställer jag samma på alla flight modes så man inte i misstag kommer åt tex 3D för då är man bli överraskad som nybörjare. Det brukar vara 5 olika värden (vissa har 7). Men om det är 5 så är lägsta värdet lätt att ställa på -2 grader...
En bild som visar -2 grader.
Bilaga:
IMG_2843.JPG
IMG_2843.JPG [ 128.68 KiB | Visad 361 gånger ]


... och max på +10 grader. Detta ger två värden (procent) som är tex -24 och +96. Men värden emellan då? Skillnaden är då 120 procent. Dela det med 4 (5 värden) = 30 procent. Så för att få en linjär kurva (se bilden i din sändare så förstår du) ska skillnaden mellan varje punkt vara 30 procent, dvs -24...+6...+36...+66...+96 (OBS! När jag läser detta några veckor senare undrar jag ställt in andra värden på sändaren, men de på sändaren gav rätt utslag, så hmm, se bild nedan). Ställ samma för Hold - Normal - Idle Up 1 - Idle Up 2 - Idle Up 3 i detta fall.
Bilden visar kurvan (rak) för HOLD-läget, ska vara samma för de andra.
Bilaga:
IMG_2844.JPG
IMG_2844.JPG [ 57.84 KiB | Visad 361 gånger ]


Throttle-kurvorna
Och så har vi throttle-kurvorna som följer Pitch-kurvan på så sätt att man ställer vad för throttle man ska ha på de 5 olika punkterna av kurvan.
Throttle Hold-kurva (0 0 0 0 0) Motor avstängd i hela registret, ska ej gasas alls här. Normal-kurva (Hovring) Motor avstängd när throttle-spak emot sig, fullgas med spaken bort, men det ska ej vara rak kurva här, brukar vara ca 0...40...65...85...100%. Nu blir ju även Idle-kurvorna likadana som Normal, men ska du flyga Skala, Aerobatik eller 3D så måste du ställa om dem enligt manualen eller testa dig fram (eller fråga mig).
Bilden visar throttle-kurvan för NORMAL-läget (finns inget läge för Throttle Hold eftersom det är motor av eller tomgång som gäller där. De andra kurvorna satte jag identiska nu tillsvidare.
Bilaga:
IMG_2845.JPG
IMG_2845.JPG [ 68.21 KiB | Visad 361 gånger ]


Ställ in bladvinkeln på 0 grader och flytta vattenpasset till flybarens andra sida, samma? Ska vara samma.
Sen flyttar du över bladvinkelmätaren till andra bladet (roter rotorn ett halvt varv tex). Ska vara 0 grader, annars justerar du DET bladets stag från dess bladhållare till dess seesaw-arm. Och det längre staget från seesaw ner till swash om det behövs finjustering, men det kan du lämna till trackingen vid testflygningen.

Elevator och Aileron-utslag
Det är ju inte rätt benämning, det är flygbenämningarna. På helikopter heter det Tilt, Hiss, Nick, Pitch osv, lite förvirrande benämningar, ska klargöra dem när jag minns hur de var.
Nu kan du iaf testa att du har vettiga utslag på Elevator, dvs luta framåt/bakåt. Det gör du genom att mäta på exakt samma sätt som ovan, men du för höger spak framåt och bakåt och ser hur många grader det blir. Minns inte exakt nu, men +/-5 grader kan räcka, går att justera i AFR-inställningarna (heter tydligen Swash i den sändare jag håller på med nu) i sändaren om du vill ha mer eller mindre senare. Helikopter har lättare att rolla vänster/höger än nicka fram/bak eftersom helikoptern har en större hävstångseffekt fram/bak än åt sidorna. Massan är mer centrerad runt tyngdpunkten i roll-led. Sen ska du rotera huvudrotorn ett kvarts varv och mäta framifrån när du rör höger spak höger/vänster, borde bli ca 4 grader till en början. Jag tror det vart 4,5 och 4 för mig här. Bilden nedan visar noll-läget när man ska mäta "aileron"-vinklarna.
Bilaga:
IMG_2846.JPG
IMG_2846.JPG [ 151.11 KiB | Visad 361 gånger ]

Och AFR eller Swash-skärmen ser ut så här på min sändare där ni ser att jag minskat AIL och ELE till +30% respektive +40% (de var 50% från börja med för stora utslag).
Bilaga:
IMG_2847.JPG
IMG_2847.JPG [ 45.25 KiB | Visad 361 gånger ]


Dubbelkolla alla Pitch-kurvor och Throtteln och se att allt rör sig som det är tänkt vad gäller collective (vänster spak fram/bak), utslag i de olika fligh modes du har ställt in osv.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 2 timmar


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010