Slutkontroll

När man anser sig vara klar bör man göra en slutkontroll eftersom mekande med helikopter kan göra att man fokuserar så mycket på detaljer att man missar det stora hela och glömmer något väsentligt eller uppenbart. Jag har en lång checklista, dels för att inte glömma något, dels för att man kan ha en längre paus och sen minns man inte vad man gjort och inte gjort vilket kan göra att man glömmer något men gör andra saker två ggr... och dels för man kan hålla på med flera helikoptrar samtidigit (i alla fall jag).

- Kolla att skruvarna på servoarmarna är fast. Hoppar en servoarm av under flygning så lär helin nog komma ner på ett väldigt oplanerat sätt.
- Kolla att inget kärvar när du spakar då all mekanik rör sig. Kärvar något så innebär det att något går trögt av någon orsak, inte bra.
- Kolla att inget glappar eller är löst. Känn på alla delar. Även kablar.
- Har du bra grejer från början till slut så brukar det vara obefintligt glapp mellan servo och blad genom alla stag och all mekanik. Är det OK glapp (knappt nåt alls)? Eller är någon komponent väldigt glapp?
- Finns ett test man kan göra och det är vad som händer om du spakar med högra spaken både framåt och till vänster tex (dvs högra spakens hörn). Se till att helikoptern står stadigt stilla och använd tex pekfingret för att rotera huvudrotorn rätt väg (medurs uppifrån sett) samtidigt som du med sändarens högra spak går ner till varje hörn. Det ska inte börja streta då, för då är det något utslag som går för långt och måste minskas ner, kan göras med många metoder, tex AFR/Swash och minska ännu mer. Annars måste du se efter vad det är som gör att det trögar ner. Testa rotera och under tiden gör de andra hörnen också.
- Se till att swashen lutar dit du lutar höger spak och se till att stjärten kommer rotera åt rätt håll inför första flygningen.
- Rotorblad och stjärtrotorblad lagom hårt fast? Stjärtbladen är väldigt lätta så de kan inte vara väldigt hårt fast, men samma sak här som med huvudrotorbladen, de ska fara ut av centrifugalkraften, men kan inte hänga i stilla läge.
- Kontrollera att inget tar i kåpan när du rör på spakarna.
- Kontrollera att ingen kabel skaver någonstans. Tex mot vassa metall eller kolfiberkanter. Jag brukar tejpa runt de kanterna med textiltejp eller annat skyddande.
- Helikoptern ska ju balanseras också. Sätt på acken med kardborrebandet, bladen ska vara på plats, osv. Komplett och flygklar. Rotera huvudrotorn så flybaren är vänster/höger jämfört med helikoptern, dvs att flybaren sticker 90 grader ut från helikoptern. Lyft upp helin med flybaren med bägge händer och se om helikoptern tippar lite framåt (framtung, vissa har så, läs helikopterns manual), bakåt (baktung, får den ej vara) eller följer med upp helt rakt (bra balanserad) Balansera med att flytta acken och märk var acken ska vara, med kåpan på. Annars måste du sätta blyvikter, tex fram under fartreglage-hyllan eller bak på fenan. När helin lättar känns det tryggare om den far rakt upp, än om den börjar luta framåt.
- Syns helikoptern bra i luften? Det kan vara lite oroande när man flyger iväg och så vet man inte vart helin lutar. Märk den med något färggrannt eller byt ut de delar du tror skulle hjälpa mot fluoroscerat färgade delar.
- Och vad väger helin med allt på, även ack?
- Osv... finns väldigt mycket mer man kan gå in på en helikopter.

Anslut motorkablarna! Helin är nu farlig/färdig i alla flight modes utom Throttle Hold.

Några inlägg kvar. Ett inlägg gällande tips samt besiktningsförslag och sen ett inlägg vad man ska tänka på vid första flygningen. Och sen blir det väl ett inlägg efter flygningen.

TIPS

Kan ge tips i mängder, men kan ju alltid nämna nåt.

Expo
Dvs noggrannheten runt centrum på spakarna (förutom throttle), det är där man vill att det ska vara mjuk noggrannhet och ju mer man spakar desto mer utslag vill man ha. När man flyger flyg så kan man ha expo, allt från inget till massor, vissa har till och med expo åt fel håll, men det brukar hastigt ändras... Med helikopter brukar det inte rekommederas att man har mer än 10% expo eftersom en helikopter ständigt kräver input från dig för att hålla åbäket stabilt, annars rinner helikoptern iväg, som en smörklick på en het boll. Ju kvickare och noggrannare man är, desto mer stabil är helikoptern. Då vill man inte hålla på spaka hejvilt vilket man får göra om man har fel expo eller ingen alls, helt individuellt, men man ställer in det så det känns bekvämt.

FailSafe
Dvs vad som ska hända när RC-mottagaren i helikoptern tappar kontakten med sändaren, detta går att ställa in i sändaren som berättar åt mottagaren vad som ska ske. Vissa mottagare tillåter failsafe på endast throttle, andra på samtliga kanaler. Tappar kontakten kan man göra om sändarens batteri lägger av, eller om sändaren får nåt fel, eller om mottagningen är så dålig för att du flugit för långt bort eller att signalen störs för att antennerna är för nära metall, kolfiber eller nåt av elektroniken som stör. Det behöver inte vara antennernas mottagning som störs, det kan vara elektorniken som stör mottagaren via kablaget också. Bra mottagare har bättre filter än billiga. Det finns flera skolor här vad som ska hända när man tappar kontakten. Vissa tycker att man ska dra av gasen och dyka (alltså krascha så fort det går för att skydda), andra tycker alla kanaler ska hålla som de är. Andra tycker neutralläge med mindre gas är bra. Osv. Flyger du ensam på en åker kan mindre gas och hold på alla kanaler vara bra. Flyger du nära hus och eventuellt folk (inte så smart) så får du luska ut vad som funkar bäst för din flygstil. Tänk också på att en störning kan ställa till det också, alltså att helin flyger och så kommer en störning, då vill du inte att helin ska skrota utan du vill kunna ta över direkt efter störningen försvunnit. Varför fanns det en störning? Viktigt ta reda på det.

Skydd för ack
På denna och många fler 450-helikoptrar så placeras man acken på främre övre hyllan med kardborreband både mellan ack och hylla samt runt acken så den inte kan röra sig alls när du flyger. Bakkanten på ramen kan vara bra att tejpa in eller nåt så OM du skulle råka dyka i backen med helin så skyddar du acken bättre. Inte bra om det ligger mot den kanten och skaver heller. Använder kardborrebandet som går runt acken för att hålla fast matningskabeln.
(vadderat tex)

Märk servona
För att inställningen av servona ska gå bra så kan du märka de tre cykliska servona med tex Ail, Ele och Pit så att du lättare vet vilken du ska ändra på vid justeringar utan att strula till värdena för fel servo.

LiPo-varnare
Använd LiPo-varnare vid behov, en sån där liten display som piper/skriker när spänningen sjunkit till angiven gräns. Det kan vara bra i början när du ställer in timer osv. Ställ in den på 3,7V och så flyger du. När den börjar pipa så landar du och ser. kanske spänningen var 3,95V. Då kan du ställa ner LiPo-varnarens gräns till 3,6 och flyg igen. Kanske måste sänkas ännu mer. Jag brukar sikta på att ha 3,8V per cell i acken efter flygning efter den kallnat. Det är lagom lagringsspänning och du sliter inte ut acken så den börjar svälla. Men flygtiden är lite kortare, men det kommer inte vara ett problem.

Märk kablarna
När du anslutit alla kablar till mottagaren och allt funkar dom det ska så kan det vara bra att märka signalkabeln på varje ingående kanal med tex en smal permanent svart tusch. En prick på den kabel som går in i kanal 1, två pricker för den som går in i kanal 2 osv. Så om du behöver mottagaren till något annat är det bara att ta den. Sen när du ska återanvända den (bra hålla koll på vilken mottagare det var också) så är det bara att ansluta enligt prickade kablarna.

Autorotation
Om motorn dör när du flyger så kraschar du inte. Eller jo, om du nu styr på "rätt" sätt så får du nog ned helin i bitar. Så länge som rotorn snurrar så går den att använda, en liten stund. Om du är ca 100 m upp och motorn dör så ska du sänka helin (bladen vridna neråt med negativ bladvinkel) ner mot marken i lagom fart så att huvudrotorn får tillräckligt med fart för att hålla upp tillräckligt med varvtal. Gör du detta rätt så kan du komma ner från vilken högre höjd som helst. Rotordisken är som en stor skiva, typ vinge, och det ska man använda rätt. Se även till dyka lite så du inte sjunker helt rakt ner, för då kan stjärten tappa funktion om varvtalet sjunker för mycket och helin börjar rotera. När du närmar dig marken ska du ge pitch igen så bladen lyfter, detta för att bromsa upp farten eftersom bladen nu med sin rotordisk-massa börjar "blåsa neråt" och du kan landa väldigt mjukt och fint utan problem, när du lärt dig. Öva i simulator. Jag har övat hur många hundratals gånger och sen sitter det i muskelminnet. Simulatorn kan stänga av motorn på måfå. Det svåraste var att på låg höjd när man stiger tappa motorkraften, det råkade jag ut för i somras från ca 5-10 m upp så dog motorn och jag hade inget moment i rotordisken som gick att använda så det blev en långsam hårdladning, ingen stor grej, landstället gick av och bommen böjdes.
Det andra med autorotation är... stöder helin ens det? Om du ser under huvuddrevet så finns oftast ett nästan lika stort autorotationsdrev. Om inte, ja då måste du autorotera med fart framåt eftersom stjärten är bortkopplad när motorn dör.
Nu är jag inte helt säkert på vad som är bästa rotorbladsutslagen för autorotation, men om du flyger i tex Normal-läget så har du bara -2...+10 och -2 är inte så mycket, dvs du kan inte hålla varvtalet så bra, kanske behövs mer vinkel. Nu var det ett tag sedan jag läste på detta och ännu mer längre sedan jag flög i simulator, men det kan vara bra kolla upp och få det inställt så du snabbt har utslag mha en switch-flip eller nåt.


Besiktning

När man flugit första gången/gångerna och efter ett tag samt med jämna mellanrum så behöver man se över helikoptern. Tex en lös skruv kan innebära en krasch, helt i onödan. Det jag brukar kolla är bland annat:
- Att inget börjat kärva
- Att ingen börjat glappa för mycket (närma sig gränsen om vad som är lämpligt)
- Att ingen kabel rört på sig och börjat skava mot något vasst
- Att ingen skruv skruvat upp sig eller försvunnit
- Att inget stag blivit för löst
- Att motorn inte kärvar (tex metanol-motorer som kan fastna om man inte smörjer dem eller rör runt dem nu och då)
- Att motorns förgasarspjäll ej kärvar ihop om helin stått för länge
- Att remmen inte har skador eller är för lös
- Att servona rör sig rätt, dvs att ingen hoppat en tand eller om du bytt mottagare eller testar mot fel sändarminne
- Att gyrot arbetar rätt av samma orsaker som ovan
- Att inget är snett i ramen eller övrigt
- Att bladen är hela och sitter fast lagom hårt
- De få platser som ska smörjas bör hållas smorda
- Osv...

Man vill inte att något ska lossna för då kan man krascha.
Man vill inte att något ska bli glappt för då blir helin inexakt att flyga med och det är bara slött.

Tänk på att en hårdare landning kan böja tex en rotorbladshållares arm lite, där kan en halv mm fel ge stora utslagsfel på en liten helikopter.
Så se till att landa mjukt och fint, så enkelt är det.

Vibrerar helin för mycket? Kanske du har för spända rotorblad, eller att något av dem är skadat, eller att något är snett i rotorhuvudet. Du kanske inte har trackat helin (se nästa inlägg).

Jag brukar alltid tänka på förbättringar när jag flyger. Som tex "skakar nåt?", "den är för vild i roll-led", "den gasar för mycket vid hovring (ställ ner kurvan)", osv.

Checklista inför flygning

Verktygsbox
Jag har flugit ett tag och man lär sig vad man behöver ha med sig så man slipper stå där ute på fältet utan att kunna flyga. Men att stå hemma inför varje flygning och fundera vad man behöver just före man ska fara är upplagt för glömska. Så det slutade med att jag gjorde en liten kom-i-håg-att-ta-med-lista. Men sen tröttnade man på allt plockande och letande efter verktygen så det slutade med att det blev en väska/box med verktyg, dvs man köpte dubletter, en uppsättning att ha hemma och en för att ta med sig. Men eftersom jag flyger en massa olika flygetyg så slutade det med att den stora verktygsboxen blev för full och för tung att släpa på varje gång. Så nu har jag en liten nätt vertygsbox när jag ska flyga el (flyg, helikopter, multirotor) och en för metanol/bensin (stor och tung men man ska ju ändå släpa när man ska flyga metanol/bensin). Förr när vi flög så hae vi med oss tillräckligt för att kunna reparera på fältet och flyga igen, även om vi kraschat!! Helt vansinnigt, men flygsuget var för stort och man hade oftast bara ett flyg med sig. Flyg kan man ofta fixa rätt mycket på fältet. Men en helikopter ska man inte limma och det är mindre grejer så det är bäst att avsluta när något händer och fixa hemma på ett byggbord. Samma med multicopter.

Förberedelser
Före man far måste man komma ihåg att ladda allt man ska ha med sig. Kolla att sändaren har ström. Se till att ackarna för helin är laddade. Om du ska flyga metanol, se till att du har starters ack laddad samt glödaren (om du inte har ombordglöd). Har flera gånger glömt ladda glödaren. Se även till att du har mottagaren i helikoptern. Ha koll på vad du ska ha med dig, annars lär du dig. Eller så inte... jag vet inte hur du funkar. En checklista här kan också vara till hjälp om du börjar få många modeller och har så brått att du inte hinner ha koll på vad du ska ha med dig så du kan slösa bort en resa till fältet helt i onödan. Kom även ihåg pult till sändaren om du använder sådan (jag flyger heli otroligt mycket stabilare med en sådan), träningsstället om du är nybörjare eller om du håller på justerar in en ny heli, kanske brandsläckare eftersom en LiPo kan starta en skogsbrand, öronskydd om du inte gillar ljudet från bensinare/metanolare vid start, ögonskydd står det i alla RC-bruksanvisningar att man ska använda, första hjälpen om du råkar få ett blad i halsen (inte för att det kanske hjälper), osv. Jag har 26 grejer på min "ta med mig"-lista för helikoptrar. Hoppsan! Men så har jag inte glömt grejer på evigheter heller.


På fältet:

Väder och vind
Det går bra att flyga helikopter när det är varmt eller kallt. Om det är väldigt varmt, tänk på att LiPot inte blir överhettat, det blir varmt när du flyger helikopter så det är känsligare om det är hett ute. Ett LiPo gillar inte kyla, allt under 5 är bara jobbigt och acken tappar orken. Behåll acken varmt nära kroppen eller nånstans varmt, sen när du ska flyga, stoppa i acken och flyg! Kyla och vissa plaster går inte ihop heller. När plast blir varm blir den mjuk och när plast blir för kall blir den stel och ibland skör. Det är inte så skönt flyga när det är för kallt heller... Att flyga när det är mygg- och bromssäsong är inte det smartaste heller har jag märkt, du hinner krascha om du ska slå bort en broms från dig, jag har nästan kraschat. Gjorde en flyby med metanol-heli på låg höjd och så bet en broms mig och jag reagerade, helin flög mot marken men jag hann ta få kontroll precis i rätt ögonblick, det blev en studs och upp igen, phust. Helikoptrar tål vind rätt bra. Storleksmässigt klarar en helikopter vind bättre än ett flyg i samma storleksklass. Men tänk på att rotordisken blir som en stor vinge. Om du nickar ner med nosen mot vinden så trycker vinden ner helin mot marken. Om du lyfter nosen så far helin iväg uppåt. Beroende på vinkel och vindstyrka så kan detta bli rätt överraskande. Speciellt om du är en hattig flygare och tänker landa och nickar nosen upp och ner av och an, då kan du sjunka ner 1 meter på nolltid, jobbigt om marken är bara en halvmeter ner. Flyg inte när det regnar!

Acklimatisering
Kom ihåg att alltid acklimatisera helikoptern före du flyger, låt den stå framme på marken eller på bordet vid fältet minst 15 minuter eller mer beroende på hur stor temperaturskillnaden den utsatts för. Då menar jag 20 grader du haft inomhus när du mekat, inte att du haft 5 grader i bilen på vägen till fältet. Kolla remmen sen, den blir slapp när bommen drar ihop sig om det är stor skillnad. Du har säkert märkt när du spände remmen att du inte behöver dra i bommen mycket för att spänna remmen. Remmen ska du alltid kolla på fältet före du flyger.

Sändaren
Se till att du har rätt modellminne före du ansluter acken till helikoptern! Har du fel minne och den ger fullgas istället för tomgång så kan det gå på sk-t. Ett annat modellminne kan innebära att den är i Idel Up-läge och reverse på throttle så du får fullgas. Vissa sändare kräver att du ska bind'a sändaren mot mottagaren varje modellbyte, men om du binder fel modellminne mot rätt modell så är det samma sak.

Range Check
Om det är en ny sändare eller ny mottagare eller ett nybygge där du använt en tidigare välfungerande mottagare är det väldigt bra att du gör en range check. Dvs sätter sändaren i Range Check-läge (den sänder med en tiondel av effekten eller svagare) och ser att allt funkar fast du traskar bort 30 m eller vad nu sändarens/mottagarens manual säger. Tänk på att det är stor skillnad på störningar om det elmotorn är igång eller inte. Så bäst är att ta bort bladen och spänna fast helikoptern så stjärtrotorn inte får auktoritet och vrider omkull helikoptern. Sen kan du testa med och utan motor.

Går motorn åt rätt håll?
Detta gäller förstås elhelikoptrar. Ställ även in tomgångsläget på metanol/bensin vid kall och varm tomgångskörning på fältet. Finns idle-funktion på de flesta sändare för kall motor.

Testa failsafe
Bra läge få koll på det här, bladen av förstås. Kom ihåg nyloc...

Träningsställ
Det ska sitta fast så det inte glappar och kan vibrera. Det får inte vara för smått för då gör det inte så stor nytta. Långa träningsställ kan göra att "bollarna" eller vad du har längst ut börjar fara upp och ner av vinden från huvudrotorn och det skapar en vibration eller skakar och har sig när du ska flyga, inte att rekommendera.

Tracking
Före du lättar från marken måste du kolla trackingen på huvudrotorbladen. Tidigare märkte vi ett av bladen. Det är detta man ska se på nu. Varva upp så att helin nätt och jämnt lättar men den måste stå stadigt kvar på marken. Titta rakt från sidan (hoppas ett blad inte lossnar), gör det på avstånd (många meter) eller filma det. Akta ansiktet. Om något går snett så kan bladet flyga väldigt långt om det lossnar. Bladen ska vara helt i linje med varandra, vertikalt sett. Om du ser en liten skillnad mellan dem, se var det omärkta bladet är. Är det under så innebär det att dess vinkel är mer negativ än det märkta bladet. Justera det korta staget för det omärkta bladet. Blev det för lite, justera igen. Får du det inte på rätt ställe, testa småjustera med det långa staget som går från Seesaw ner till swashen för det bladet. Ha koll och var försiktig.

Tailwag och gyrogain
Före du lättar ska du även kolla tailen hur den beter sig. Här är det bra om du har träningsställ som gör att du kan se beteendet på helin. Dvs om den vill vrida sig åt något håll. Det finns en annan sak som är mer skrämmande som du måste testa absolut först och det är om du reverserat något fel. Tänk dig att helin står still stabilt, du ger lite vänster spak och helins nos far åt vänster som du tänkt dig, men gyrot tror att nosen for åt höger för att något är reverserat fel, då kommer den öka på signalen för att kompensera, vad händer? Jo den ger ännu mer vänster-input och sen eskalerar detta och det blir bara värre och värre. Detta sker på väldigt kort tid och helin kommer rotera som en tok. Men, om du bara varvar lite grand så är det att dra av throttlen så slutar det med en gång, du märker det snabbt, helin står på marken så inget hann hända. Fixa problemet. Testa igen.
Sen när du väl fått tailen att gå åt rätt håll när du spakar och när den själv kompenserar så kan du ta dig an det andra, tailwag. Dvs hur beter sig tailen (folk säger tail mer än stjärten), vajar den av och an eller vibrerar den? Vajar den så bör du höja gyro-gain. Vibrerar den så måste du sänka. Prova tills den står stabilt rock solid. Det kan hända att det blir lite mer åt endera hållet när du flyger för det är mer känsligt då, justera vartefter du testflyger.

Utslagen
När du flyger så bör du kolla utslagen. Känns det som att den roterar bekvämt med sidoroder-input (rudder/vänster spak), expo kanske är fel. Känns det som att den lutar bekvämt åt höger och vänster, samt framåt och bakåt (justera AFR/Swash-utslag). Kanske du måste justera expo också. Flyg och känn efter. Är du nybörjare är det väldigt mycket att tänka på. Helikoptrar tröttar ut hjärnan bra mycket snabbare än ett RC-flyg. Därför ska man flyga helis steg för steg. Ha tålamod, hjärnan och rutinen måste få sin tid. Ju äldre du är, desto länger tid tar det. Det gör inget om du hovrar 15 ackar före du börjar med nästa steg. Det tar tid i början, sen går det nog snabbare när du väl börjar få grunderna i ryggmärgen. Tänk på att du kan landa helin när det blir jobbigt. Ett flyg måste du flyga och landa. Så du kan skutta och pallra på bäst du vill utan att ens flyga någon längre stund utan att utsätta helin för risker. Jämfört med flyg, har du startat och flyger så måste du flyga och du måste landa.

Kolla röken
Om du flyger metanol, se till att det alltid ryker ordentligt, speciellt med en ny motor. Ingen rök = går snålt och kan stanna. För fet blandning är också en risk, dvs för mycket rök är inte heller bra. Det ryker mer på vintrarna.

Jämnt varv
Se till att du har jämnt varv över hela registret. Men justera först hovrings-varvtalet. Inte så lätt för en nybörjare att veta, men när du får koll på detta så kan du justera det med att ställa throttle-kurvan för det flight mode du flyger i. Men som nybörjare märker du om varvtalet är för högt vid hovring om den är vild eller vill upp eller ner väldigt snabbt. Men se till att ha en jämn kurva och inget som går upp och ner eller så. För lågt varv gör att stjärten kan bli lite släpig. Det gäller även el-helin.

Flygtid
Känn dig fram. Flyg inte för länge så acken tappar orken eller bränslet tar slut. Ha koll som jag skrev i ett tidigare inlägg om cell-spänningen.

Hur flyga?
Hovra med stjärten emot dig, inte högt, gärna över luftkudden som skapas under prop-washen (kan vara ca halvmeter hög för en liten 450-heli, du märker, det är halt om du flyger för lågt och helin far hit och dit, glider av och an, den far längre än du tänkt dig, tänk på expo här och utslag), landa ofta och känn efter, låt även dig själv landa så du hinner ta in allt som hänt och händer. De flesta blir ivriga och tror de kan flyga lika bra som i simulatorn eller tänker "nu kan jag hovra" och så vänder de för långt åt ett håll och kraschar på nolltid. Finns inte rutinen där, så kraschar du. Hur kan man få rutinen om man inte har flugit? Det är just det. Du ska bygga upp rutinen steg för steg så du känner dig väldigt säker på varje steg. Det tar sin tid för hjärnan att lära sig. Framåt är inte framåt om du har nosen åt vänster, då är framåt åt vänster. Men på sändaren är det fortfarande framåt. Gå inte över gränsen, saker händer så fort då. Du ska bara närma dig gränsen. Finns ett bra sätt att testa detta på som du säkert vid det här läget känt av i simulatorn. Det är hovra med stjärten emot dig och så vrider du helins nos stegvis mer och mer åt vänster och hovrar vidare (om du är högerhänt är det lättare att vända nosen längre åt vänster än åt höger... och vice versa). Småningom känner du att du börjar tappa greppet. Dvs det börjar bli svårt att hovra för du är inte van med högerspaken än och att hålla helikoptern stabil när nosen är åt det håll den är. Rotera tillbaks till utgångsläget direkt du känner detta, dvs stjärten emot dig, din safe zone. Den där psykiska känslan uppenbarar sig i alla riktningar tills du vant dig. Går du över den gränsen, då kan du vara körd på nolltid om du inte hinner få tillbaks helin till utgångsläget.
När du lärt dig att hovra med stjärten emot dig så finns det olika skolor hur man ska gå vidare. Ibland kan det vara bra att promenera (framåt) efter helikoptern medans du flyger framåt i långsam promenadfart. Du kan ju svänga lite och traska runt. Men det kan vara knepigt att gå och spaka samtidigt. Du kan även stå på stället och testa att rotera nosen lite åt ett håll och hovra där. Till slut kan du hovra emot dig, men du ska definitivt kunna det utan problem i simulatorn före du gör det i verkligheten. Du kan även testa att starta på ett ställe, flyg en bit bort och landa där, sen tillbaks, eller far runt och starta och landa på flera olika bestämda platser. Det är väldigt bra övning. Att flyga runt gör man inte än, man hovrar runt. Du kan öka hastigheten när du känner att du kan hantera det. Dvs att du inte hovrar mellan de olika landningsplatserna utan att du flyger mellan dem. Tänk alltid på var din gräns går. Du kommer inte kunna lära dig detta på några flygtillfällen, kommer gå åt en hel del tid. Ta inte bort träningsstället före du verkligen kan landa utan problem. Då kommer du märka att helin blir mycket mer smidig med en gång, träningsstället ger en "sluggish feeling". Målet med helikopterflygningar är att inte krascha. Har du kraschat så kommer du genast efteråt veta varför du kraschade, 99 ggr av 100 är det för att du haft för brått med nåt.

Efter flygningen
Kolla besiktningslistan ovan, ha koll på helin. Kom ihåg anteckna ändringar och förbättringar eller ställ om mellan flygningarna.

Finns mycket mycket mer att tänka på och lära sig... jag kan skriva hur mycket som helst om detta. Men man måste ju börja nånstans. I det stora hela är inte helikoptrar superjobbiga, det gäller ha ordning bara.

Yeah!


Nu ska helin göras flygklar så jag kan flyga i morgon.

Flygklar!

Jag hittade en aningen finare canopy liggandes som inte passade min Align T-Rex 450SE V2. Är en HK-canopy så ingen äkta Align fast det står så.
Så nu ser den ut som folk också. Ser ut att bli lite sol och knappt nån vind i morgon eftermiddag på Djäkenfältet.

Oj va fin den blev!

Flugen!

Var till Djäkenfältet idag och testflög två ackar.
Justerade gyro-gain från 70% då den skakade ner till 50% som var mycket bättre, går att finjustera lite till.
Justerade även utslagen för roll och nick till 40% på bägge, går att justera efter tycke.
Justerade också throttle-kurvan så hovring gick lättare, men den går ju också att justera, man vill ha lagom över hela registret.
Helin skakade lite så antar att huvudaxeln är lite sned, måste bytas, går ej rikta. Eller så är det något annat som är snett i huvudet.
Trackingen var helt OK.
Den flög som den ska.
Flög även utan träningsställ.

En filmframe från en annan kamera som bevis att jag flög!

Film!

Lyckades få till en film... inte den mest givande, men men.
Det är klart bättre kvalitet med nya kameran i alla fall.
Så bara vi blir fler än en på fältet så kan det bli filmer igen.

"Just got an old HK450 (100% HobbyKing-helicopter) that I went through and this is the setup-flights.
8x speed. Also first test of the Canon 80D and Adobe Premiere. Its the metal-blinged HK450 and an HK
"Align" T-Rex 450-canopy. Hextronic HXT900-servos for cyclic and tail, HK450B-gyro, Turnigy 40A BEC-ESC,
Turnigy Typhoon 2215-motor, Delta8-receiver. But I used a Futaba T14SG-transmitter and GensAce 3S
2200mAh 30C-LiPo. 6 minutes hovering flight time. Helicopter is tuned and done, off to the new owner."

Byte av sändare och mottagare!

Helin gjordes klar och flögs med en T14SG med en Delta-8-mottagare.
Nya ägaren har en Futaba T8FG Super med en Futaba R6208SB-mottagare.

Egentligen borde han själv ha gjort detta pyssel, men nu gör jag det och
kompletterar tråden med det som behöver göras vid mottagarbyte på en
heli som nyss gjorts klar och flyger bra.

Jag använder en checklista för att få allt gjort, vissa saker får inte glömmas
och jag orkar inte göra om samma sak fler gånger om det blir för lång paus
mellan fixar-tillfällena.

Dessutom gillar jag checklistor för det gör att man får till bra grejer och
slipper många problem som tar tid att åtgärda, för att man slarvat, glömt,
missat, ... man spar tid.

Vad som ska göras...
1. Ta reda på de värden som ställts in på nuvarande sändare före mottagaren byts ut (det var ju lite injusteringar som kan vara värda att anteckna så man slipper göra om dem)
2. Göra besiktning på helikoptern (lösa skruvar och sånt mm som jag nämnt i tidigare inlägg)
3. Gå igenom vad som ska göras
4. Säkerhetsåtgärd: Koppla bort servoarmarna på servona så du inte i misstag bränner nåt servo pga binding
5. Säkerhetsåtgärd: Lossna motorn och dra den från drevet så den inte startar upp i misstag och skrotar huvuddrevet
6. Börja beta av vad som ska göras!

Punkt 1 och 2...

1. Ta reda på de värden som ställts in på nuvarande sändare före mottagaren byts ut

Det mesta görs ju ändå när man börjar ställa in sändaren, men sånt som ställdes in på nuvarande sändare före bytet var sånt som:

Model type: Helicopter och HR3
System: S-FHSS (vilket kommer bli FASST med nya mottagaren)
Sub-Trim: Aileron -80, Elevator -120, Rudder -80
Reverse: Elevator + Throttle + Rudder + Pitch = Reversed
Failsafe: Throttle -100%
Swash: Aileron +40%, Elevator +40%, Pitch +50%
Condition: Sett till att switcharna är rätt (Hold->Normal = Switch A, Normal->Idle1->Idle2 = Switch E, Idle2->Idle3 = Switch F
Expo: -10% på Normal i alla fall
Pitch Curve: -23 +8 +39 +70 +100 på alla kurvor (ink Throttle Hold)
Throttle Curve: 0 40 60 81 100 på alla kurvor
Gyro: Condition + Hold + ON + AVCS + 70%
Timer: 6 min Down på Throttle-stick och Reset på Switch H

Det innebär ju inte att det blir exakt samma med annan mottagare och annan sändare, men det är bra ha det i bakhuvet.

2. Göra besiktning på helikoptern

Samt lite förbättringsförslag där de dyker upp.
Nu har den ju bara flugit 2 ackar sedan jag gick igenom helin, men kan ändå passa på
kolla upp eftersom det vars första flygningarna efter större genomgång.
Det jag nämnde tidigare att jag går igenom, för el-heli i detta fall:
- Inget som kärvar
- Inget som glappar
- Ingen kabel som skaver
- Alla skruvar fast
- Kolla att alla stag ej glappar eller är för sega och att de är hela
- Rem
- Servon rör sig rätt
- Gyro arbetar rätt

Ingen skruv lös i alla fall.

Vad gäller stag så glappar de nog lite här och där, redan tidigare, ska man vara petig behöver de bytas. Men det är nog för att de är HobbyKing som de glappar. De ramar nog in kulorna, men inte tajt.

En sak jag märkte tidigare men glömde skriva om var att blocket där två styrpinnar går in i spår har för stort spår för styrpinnarna så hela ovandelen av huvudrotorn glappar lite. Ska ju inte påverka så länge som motorn drar, men när man ställer in så varierar huvudrotorbladsutslagen vilket kan störa om man är perfektionist.

Är man petig kan man även tycka att bakre cykliska servostaghållaren (finns bara bakom huvudrotorn) kunde vart lite mer tajt.

Hextronic HXT900 är inte de bästa servona. Vill man ha mindre glapp och mindre lynnig hovring så kan man byta ut dem till tex Hitec HS-65MG (Analoga) eller digitala bättre varianter om man vill ha mer värsting.

Samma med stjärtservot, ett analogt Hextronic HXT900 kanske inte pallar så många timmar med de aggressiva inputen det servot får stå ut med under flygningarna. Ett digitalt MG-servo hade vart bättre.

Men har man överseende över allt ovanstående så är det bara att köra på.
Som nybörjare så känner man nog inte av glapp i jämförelse med de egna spakningarna.
Den flög trots allt helt OK utan problem så det är inget att bry sig om i detta fall.

Punkt 3... Vad ska göras vid ett mottagarbyte?

Jag har ju koll på vad som gjorts och vad som ska göras.
Är det så mycket då? Är väl bar att byta mottagare och ställa reverse rätt och sen flyga?
Mja, på ett flyg är det väl så i stort sett... men inte med helikopter.
Ja ja jo iofs så finns ju en del av mina specialare också så det är säkert ännu mer.

What to do?
- Nya ägaren har tjockare ack, GensAce 3S 2200mAh 45C (45C är tjockare än 30C)... kommer den få rum under "Align"-kåpan?!
- Ackarna måste få XT60 istället för Deans, det slipper iaf jag göra
- Sändaren är numera en Futaba T8FG Super (8-kanals-sändare med 14-kanaler), jag har använt en sån sändare förr så det är inga problem
- Mottagaren byts ut mot en Futaba R6208SB (8-kanals FASST-mottagare), dessa har flera modes, måste ställas om till analoga utgångar annars far servona
- Sändaren har nu rasterplatta så den måste bort (skruva upp sändaren)
- Ställa in grundinställningar i sändaren: Modellminne, Modellnamn, Mode 2, Swash HR3, centrera allt, avaktivera allt som inte behövs, ställa in switcharna
- Max-Min-programmera ESCen
- Koppla in mottagare och se till att allt är på plats och funkar
- Ställa in timern
- Reversera och subtrimma in allt samt ställa in servona klart (0-90-180)
- Ställa in alla pitch-kurvor
- Ställa in alla throttle-kurvor
- Ställa in Swash AFR
- Ställa in Expo, Failsafe,
- Justera stjärt och gyrot enligt alla regler
- Balansera (är ju mer framtung med en 45C-ack istället för en 30C)
- Vid nästa flygning ska åter igen tracking, tail-wag, utslag, varvtal osv ställa in, för nya flygaren
- Osv

Rasterplattan bort först i alla fall!

Punkt 4 + 5 + 6 ... en början i alla fall

Sändarbyte var det ja! Ska användas en äldre lite enklare sändare än den jag ställde in på, men skillnaderna är inte många eller stora. Nu är det Futaba T8FG Super som gäller.


Före något görs måste servoarmarna hakas av (om du inte är säker på vad du gör), men de har inte så stora utslag så de ska inte kunna bottna (bind'a).

Och ifall throttle-kanalen är fel-reverserad så kan motorn gå igång på fullgas om du rör throttle-spaken lite fel, det kan skapa en farlig situation. Så motorn ska lossnas och dras åt sidan så drevet går fritt. Kom ihåg skruva fast motorn även där så den inte kan smyga tillbaks och ta i drevet.

Och sändaren hade ju rasterplattan på plats och det är ingen höjdare för helikopter-flygning. Den ska bort eller vridas åt sidan. Ta ur acken före du öppnar sändaren.


Men efter att ha skruvat upp Futaba T8FG, de 5 skruvarna...


...så insåg jag att det inte gick att göra något åt som man gör på andra Futaba-sändare, utan man måste ha en vit plastbit som kom med sändaren som ska sättas på plats för att få bort rastret. Om man slarvat bort den biten så får man fila bort rastret men då är det borta för alltid. Det ska vara halt och insmort så tejp slits ner och bara trasslar in sig. Störande... senare problem.

Nedan är en bild på sändarens innehåll. Röda cirklarna visar de två skruvar som ska tas bort (locket är fjäderbelastat och ska tryckas tillbaks på exakt samma sätt).
Jag lyckades ju inte ta ett kort på innehållet med svarta locket borta.
Den blå cirkeln visar var rasterplattan är och den ska täckas över.


Det räcker alltså inte att ta bort den där metallbiten som man annars brukar göra...


Hur som, rasteringen är ett senare problem.

Sändaren skulle göras om till endast helikopteranvändning så alla programminnen togs bort och så skapade jag ett nytt modellminne för HK450.
- Model Type: Helicopter, HR3, namn till HK450
- Frequency: Multi-mottagare
- Function: Stängde av allt annat än kanal 1-6
Sen brukar jag kolla funktionen Servo och se om spakarna verkligen drar alla värden i botten åt alla håll. Är det helt åt fanders, kalibrera om (System-menyn), här märkte jag att det inte gick att få mitten så bra när man gör kalibrering, därför fick jag inte värdena tip-top, kan göras sen när rasterplattan är täckt.

Före du ansluter något servo till mottagaren, kolla att den är inställd på rätt mode (Normal Mode i detta fall eftersom servona är analoga). Det står i manualen hur man gör (skiljer mellan mottagare). Enklast är att använda en vanlig NiMH-ack (4.8 eller 6V). Och klokast är att först kolla aktuella Mode't.
- Stäng av sändaren och ha mottagaren strömlös
- Anslut acken
- Lyser det rött direkt = Normal speed. Lyser det röd+grön sen rött efter 2 sek = High Speed (ställ om)
För att ställa om:
- Stäng av sändaren och mottagaren ska vara strömlös
- Håll ner Link/Mode-knappen på mottagaren
- Anslut acken till mottagaren
- LEDen blinkar rött eller röd+grön
- Släpp Link/Mode-knappen
- Man ska alltså kunna välja mellan Normal och High Speed genom att göra detta en eller två ggr
- Kolla sedan enligt ovan att det blev rätt

Länka sen mottagaren till sändaren. På denna är det bara att starta sändaren, anslut ack till mottagaren, vänta på grön blink, håll in knappen på mottagaren nån sekund (blinkar) och sen ska det lysa grönt. Starta om mottagaren.


Ställ in Condition så du har HOLD, NORMAL, IDLE UP 1, IDLE UP 2, IDLE UP 3 med switcharna Switch A (Hold-Normal), Switch E (Normal-Idle1-Idle2) och Switch F (Idle2-Idle3).


Ställ in timern så att den startar när du börjar ge lite throttle och att den räknar ner från tex 6 minuter (det var i alla fall nästan 3,8V/cell efter 6 minuters hovring). Och Reset om du drar Switch H emot dig.

Mottagarbyte, ESC-programmering!

Nu är det dags avlägsna gamla mottagaren... och där var den borta!

Man ska ALLTID göra en max-min-programmering av ESC/fartreglaget när man byter motor, byter ESC eller byter mottagare
(eller i början när allt är nytt förstås). Så som tidigare så är det bara att dubbelkolla att man lossnat motorn och flyttat bort
dess pinjong från huvuddrevet. Testa gärna anslut tex ett servo till mottagarens throttle-kanal, det var så jag upptäckte att
jag inte slagit om från Throttle Hold till Normal så att throttle-kanalen verkligen är aktiverad.

Max-min-programmeringen:
- Anslut ESCens signalkabel till throttle-kanalen på mottagaren.
- Starta sändaren och rätt modellminne.
- Ge full gas.
- Anslut acken till helikoptern och lyssna på motorns pipande.
- Du måste veta hur det ska låta för att veta om du måste reversera eller inte.
- Om det låter fel, dra ur acken, reversera throttle-kanalen i sändaren.
- Om det är rätt, dra ner throttle-spaken direkt efter max-pipet, lyssna på min-pipet, vänta tills den pipit klarsignal, sen kan du öka gasen försiktigt.
- Om den rusar upp i fullfart med en gång så har du inte gjort rätt ovan.
- Nu är max-min klart!

Anslut mottagaren
Anslut allt till de andra kanalerna på mottagaren. Ska vara 5 st kablar (1 Ail, 2 Ele, 4 Rud, 5 Gyr, 6 Pit i detta fall).

Reversering
Anslut acken och reversera kanalerna för cykliska servona så de går rätt. Dvs:
- pitch (vänster spak framåt) = alla upp
- fram (höger spak framåt) = swashen lutar framåt
- vänster (höger spak vänster) = swashen lutar vänster
...och tvärtom om du spakar tvärtom förstås.

Reversera även rudder-kanalen om det behövs, dvs om du rör rudder-spaken till höger så ska nosen till höger,
då ska stjärtbladen vridas så de blåser höger.

Slutmontering
Stäng av allt och placera mottagaren på rätt samt fixa kablaget så det inte tar i vassa kanter eller är lösa.
Nu är helikoptern klarmonterad igen men nu med nya mottagaren, ... men inställningar återstår.

Huvudrotor, mm och flygklar!

Nästa steg är att ställa in huvudrotorn.

Dra för säkerhets skull ur två motorkablar (motorn är ännu inte på plats, men man hoppar ändå till när motorn går upp i varv plötsligt).

Men... det är här man ska bestämma sig för hur man i fortsättningen kommer flyga eller vad som ska hända med helikoptern senare.
Dvs,
Alternativ 1: Ska servoutslagen matchas mot -2...+10 grader vid fulla servoutslag för nybörjarflygning och då inte ställas in för aerobatik eller 3D alls.
Alternativ 2: Ska servoutslagen matchas mot -10...+10 grader vid fulla servoutslag för att möjliggöra all sorts flygning och med noll grader alltid med mittspak.
Alternativ 3: Ska servoutslagen ställas mot -10...+10 grader vid fulla servoutslag för att möjliggöra all sorts flygning och med -2 grader i botten i normal-läget.
Här ska man välja alternativ 1 om man aldrig kommer flyga aerobatik eller 3D och man vill ha bästa upplösning på servo mot utslag.
Man ska välja alternativ 2 om man är osäker och samtidigt vänja sig med att mittspak är i mitten (man flyger ju inverterat med pitch-spaken på nedre delen i så fall). Detta gör att man får sämre upplösning av känslan när du ska flyga normalt eftersom du har hälften mindre spakutslag att använda.
Och man ska välja alternativ 3 om man vill möjliggöra att i framtiden kunna flyga aerobatik eller 3D men vill ha lättare att spaka när man flyger normalflygning, obs, det är sämre upplösning på servo mot utslag här.
Svårt val... men jag låter det mekaniska vara kvar som tidigare i detta fall och kör på alternativ 3. Annars måste man flytta in stagen på servona och justera om nollägen mm och sen få till det så man blir nöjd.

Nu är ju allt det mekaniska klart sedan tidigare. Dvs när man hade pitch-spaken i mittläget, så var servona 90 grader mot stagen och swashen var plan och allt ovanför var 90 grader mot varandra samt plant och huvudrotorbladen var i noll grader enligt instrumentet, även det andra bladet är rätt. Observera att alltid arbeta mot det märkta bladet och justera det andra vid trackingen vid flygning.

Dubbelkolla detta! Dvs sätt pitch-spaken i mitten och se att allt ser bra ut så du inte har missat något. Men, inte var allt rakt! Och det är för att subtrim inte är inställt på cykliska servona.

Så det är bara att först ställa in subtrim på de tre kanalerna tills swashen är rak. Nu kunde jag ställa in samma värden som i förra sändaren så swashen blev rak direkt. Smidigt!

Sen ska swashen lyftas/sänkas med värdena så det märkta huvudrotorbladet blir 0 grader, medans throttle-spaken är i mitten (vilket du lärt dig tidigare). Se till att helin står stabilt, sätt vattpasset på ramens övrekant och justera. Haka vattpasset på flybaren om du har sånt. Sätt på vinkelmätaren på rotorbladet. Eftersom jag lade in värdena från tidigare så vart detta rätt med en gång, det som visades i ett tidigare inlägg.

Nu är det mekaniskt rätt i huvudrotorn och allt är centrerat.

Pitch-kurvorna
Nästa steg är att ställa in kurvorna för pitch och throttle. Kör samma som tidigare, -2...+10 på samtliga flight modes. Är bara att gå in i Pitch Curve i sändaren och ställa in detta på varje flight mode. När jag ser tillbaks i tråden på inlägget om pitchkurvorna så undrar jag varför jag har räknat fram vissa värden, ställt in andra värden och det blir rätt. Nåja, jag ställe in som det stod i sändaren som var rätt, inte som jag skrev. Inte blev det perfekt då och inte är det perfekt nu, det justerar man med AFR, behöver ökas lite om man nu vill det så det blir -2...+10 och inte -1,4...9.vaddetnuvar.

Throttle-kurvorna
Ställs in som jag justerade dem till i sändaren under flygningen så är utgångsläget lite bättre, för samtliga flight modes. Hold är 0 0 0 0 0.

Swash
Ställde in samma utslag i Swash (Swash AFR) för aileron och elevator så de blev +40%, +40%, (och +50% för Pitchen som ovan kunde dras ut lite om man ville ha -2...+10 grader roderutslag).

Stjärten!
Ställde in samma subtrim som det var på andra sändaren.
Kollar att PIT->RUD-kurvan är 0-0-0-0-0, alltså revolution mixing ska vara nollad så stjärten inte reagerar när du ger eller minskar på pitchen.
Ställer in så sjärten går åt rätt håll när du spakar (reverse i sändaren om den inte gör det).
Kollar att stjärten går åt rätt håll när man vrider helin (den ska göra det för detta ställdes in på gyrot tidigare).
Detsamma gäller de andra inställningarna på gyrot, men dubbelkolla så slidern på stjärten inte bind'ar.
Ställer in gyro i sändaren att vara heading hold/AVCS, aktiverat, osv med 70% gyro gain som verkade bli ett bra utgångsläge på andra sändaren.

Småfix...
Sen är det bara att balansera med den nya acken, om den får rum under kåpan.
Och så borde rattlet på sändarens pitch-spak tas bort, annars får man justera throttle-kurvan så det funkar, jobbigt när helin går upp eller ner vid hovring.
När jag testflög den så märkte jag att det är rätt svårt att se vart den lutar när man flyger utan träningsställ, landatället är svart och det brukar jag titta på när jag hovrar.
Sen dubbelkollar man alla utslag på samtliga flight modes.
Ställer in expo.
Failsafe inställt, blev att motorn varvar ner.

Pinjong!
Justera pinjongen mot huvuddrevet enligt tidigare inlägg.
Koppla tillbaks de två av de tre motorkontakterna.
Tänk nu på att helikoptern mitt i allt blev farlig.

FLYGKLAR igen!

Mhm... blev lite kalla fötter hos den flygaren så denna står nog snällt och väntar än hos honom.

Så avslöjandet vem det är får vänt ett tag till.

Tänkte att han skulle skriva själv... Eller kanske jag lägger upp en bild från själva flygtillfället, när det nu blir.

Jahapp. Denna står ju nu hemma hos mig. Som ett steg i att leda i hobbyn in på att mina proppar ska va riktade uppåt

Nå känner ingen panik över det hela. Måste väl skaffa en 3, 4,,, 25 helis till bara nu helt enkelt. Planen med denna är tja inte vet jag, träna o öva såklart.

Kul!
Borde vara bara att ställa in sändaren, ladda och flyg.
Helin behöver du inte skruva på alls.
Jag ställde in den färdigt åt Jussi med hans Futaba-sändare, men han flög den ju aldrig.
Så om du vill ha den flygklar, kopiera hans värden.

Min sändare inställd. Tror jag iaf, allt beter sig som det ska iaf. Fick hem accu idag så nu väntar jag bara på väder. Hoppas på rapport i helgen...